Рыбацкие лодки самоделки. Самодельные лодки для рыбалки. Конструкции

Самодельная лодка "Окунь" - это неприхотливая в эксплуатации, легкая картоп-лодка для 3-х человек.
"Окунь" хорошо подходит для любительской рыбной ловли и охоты и имеет просторный открытый кокпит. Переставляемые поперечные банки-сиденья позволяют экипажу выбирать удобные места для размещения в лодке. Бортовые шкафчики-рундуки удобны для хранения всякой мелочевки для рыбной ловли.
Не смотря на то, что лодка предназначена в первую очередь для рыбаков и охотников, она может использоваться как туристское или пляжно-прогулочное судно.

На "Окунь" возможна установка легкого подвесного мотора от 2 до 14 л. с.

Основные данные лодки Окунь:

Максимальная пассажировместимость 3 человека
Длина 3.4 м
Ширина 1.5 м
Высота борта (минимальная) 0.49 м
Рекомендуемая мощность подвесного мотора 2~15 л. с.
Максимальная скорость, км/ч:
под мотором "Салют" 7~8
под мотором "Ветерок-14" 40
Масса корпуса, кг 45-50

Общее расположение мотолодки "Окунь"

Если использовать для движения мотор "Салют" то скорость движения самодельной лодки в водоизмещающем режиме будет 7-8 км/ч, практически равной скорости при работе веслами, но вот при установке мотора "Ветерок-14" самодельная лодка "Окунь" легко выходит на режим глиссирования, и с одним пассажиром легко разгоняется до 40 км/ч.
Установив на транец самодельной лодки "Окунь" подвесной парус можно без переделок превратить самодельную лодку в парусник.
На самодельной лодке "Окунь" предусмотрены три варианта установки уключин вдоль борта. В зависимости от загруженности лодки и нагрузки гребец может выбирать наиболее удобное положение просто передвинув среднюю банку-сиденье. Это необходимо для того, чтобы не было дифферента.
Транспортировка самодельной лодки к месту осуществляется с помощью верхнего багажника автомобиля. Для удобства переноски и укладки на багажник лодка оснащена четырьмя горизонтальными ручками. Эти ручки одновременно играют роль рымов - уток. Стандартные двурогие утки ставить не желательно - при эксплуатации самодельной лодки за них цепляется леска.
При желании можно легко сделать тент на двух откидывающихся в нос основных дугах. Нижний шарнир дуг устанавливается в носовое гнездо под уключину.
Аварийная непотопляемость самодельной лодки "Окунь" обеспечивается за счет пенопласта, который уложен под планширем.

Раскрой листовых деталей и конструкция отдельных узлов корпуса.
Примечание.
Поперечные сечения всех деталей, для которых указана малка, не изменяются по длине (малка постоянна).
Чертежи самодельной лодки сделаны с расчетом на самостоятельную постройку. Корпус лодки "Окунь" без поперечного набора. Жесткость конструкции обеспечивается формой корпуса, накладными продольными реданами (по одному против днищевых стрингеров), пенопластовым заполнителем под планширем, продольными стенками рундуков, а также ребрами жесткости - стрингерами.
Реданы с горизонтальными рабочими поверхностями необходимы при использовании сравнительно мощных моторов, под которыми лодка может выходить на глиссирование.

Если на самодельной лодке не планируется мотора мощнее 5 л. с. или она будет предназначена для хождения под парусом, то реданы будут не нужны.
Тогда для увеличения прочности днища вместо реданов устанавливаются фальшкили - полоски фанеры 10х40. Желательно их проклепать через обшивку вместе с днищевыми стрингерами.
Так же можно не делать глиссирующие поверхности, соответственно подняв скулу в районе шпангоута 4 - транец: при раскрое деталей 3 (борта) необходимо обрезать их по линии Д, а на кормовом транце днищевые ветви обвязки сделать без треугольника 56х255, т. е. просто по прямой линии от киля до скулы.

Если у вас имеется опыт постройки малых судов, то рекомендуется собирать лодку из семи предварительно изготовленных секций: палубы, двух бортов, двух днищ, двух транцев.
Эти элементы корпуса вырезаются из фанеры толщиной 4 мм.
Отдельные заготовки стыкуются для получения секций заданных размеров. В местах соединения листов при разметке оставляется припуск 40-60 мм на перекрой. Обе кромки обрабатываются на ус, промазываются клеем, укладываются одна на другую и запрессовываются.

После этого листовые заготовки секций обрезаются по разметке в чистый размер. Намечается положение стрингеров, ребер жесткости и реданов (если лодка делается под мощный мотор). Предварительно отмалкованные рейки (величина малки-скоса кромки указана на эскизах и постоянна по всей длине детали) промазываются клеем, укладываются по разметке и проклепываются гвоздями "взагиб".

Корпус лодки собирается вверх килем прямо на секции палубы. Ее достаточно уложить на твердую и ровную поверхность.
На деталь 1 изнутри лодки приклеиваются накладки в районе уключин и сухари под ручками. Затем прямо на палубу укладывается, приклеивается к ней и обрабатывается начисто - строго по шаблонам пенопластовый (лучше всего применять материал марки ПС-4 или ПС-1) заполнитель.
На этом этапе очень важно выдержать правильность поперечного сечения боков заполнителя - угол между плоскостью борта и плоскостью палубы. Этот угол не изменяется по длине лодки. Важность данного этапа в том, что в дальнейшем сам блок заполнителя будет служить шаблоном-кондуктором для дальнейшей сборки самодельной лодки.
На носовой половине лодки блок заполнителя можно набрать из соответствующего количества вырезанных из обрезков листового материала "треугольных" заготовок.

Бортовые плоскости заполнителей тщательно промазываются клеем и устанавливаются борта и транцы. При этом свободная кромка бортов встает между пенопластом и бруском-буртиком 33.

Следующая операция в изготовлении самодельной лодки это установка на секции половинок днища стенок 6, а на одну из них - по обращенной к ДП кромке заранее отмалкованного килевого бруска.
Производится это так - наноситься клей на обращенные к днищу грани обвязки транцев, скуловых брусков 31 и выступающую за ДП часть киля, а потом устанавливаются половинки днища.

Так как детали обшивки самодельной лодки изготовлены в чистый размер, то можно применить и вариант сборки корпуса на проволочных скрепках с последующим проклеиванием всех соединений полосами стеклоткани на эпоксидной смоле изнутри и снаружи. Необходима проклейка не менее чем в три слоя, при этом каждая следующая полоса шире предыдущей на 2-3 см.

Для упрощения сборки корпуса можно изготовить поперечные лекала - временные шпангоутные рамки на шп. 1 и 3. Можно, наконец, вообще сделать конструкцию корпуса традиционной и собирать лодку на пяти заранее собранных и выставленных шпангоутах. Для этого приводится таблица плазовых ординат.

Линия Номер шпангоута
0 1 2 3 4 5 6
Полушироты от ДП, мм.
Борт, Б. 550 665 715 730 730 730 730
Скула, Ск1. 460 550 578 580 582 591 603
Скула, Ск2. - - - 580 582 590 580
Слом днища - - - - 567 470 325
Высоты от ОЛ, мм.
Борт - Б. 490 490 490 490 490 490 490
Скула, Ск1. 262 198 145 115 120 140 171
Скула, Ск2. - - - - 115 115 115
Киль - К. 170 88 30 3 0 22 50

Теоретический чертеж (проекция "корпус") и поперечные сечения корпуса.
1 - палуба, 2 - днище, 2 шт.; 3 -борт, 2 шт.; 4 - транец кормовой; 5 - транец носовой; 6 -вертикальная стенка бортового рундука, 2 шт; 7, 10 -горизонтальная зашивка рундука, по 2 шт; 8, 9 - крышки рундука (на петлях), по 2 шт.; 11, 12 - верхний и нижний листы банки, по З шт; 13 -планка опорная, 4x40x200. 2 шт., 14 -планка опорная, 4x100x200, 2 шт; 15 -планка опорная, 4x40x185, 2 шт., 16 -полоса, 4x60x230, 2 шт., 17 - наружная накладка на транец, фанера d = 15, 18, 19 - детали обвязки корм. транца 15x30. 4 шт, 20 - брусок 15x15, 4 шт.; 21 - подмоторная доска, 15x195x1460, 22-24, 27-25 - кницы на обвязке транцев, 10 шт., 25, 26 - детали обвязки нос. транца, 10x20, 5 шт., 30 - киль, 20x40; 31 - скуловой стрингер, 10x20, 2 шт. ; 32, 33, 35 - обделочные рейки буртики, 15x15, 34 - днищевой стрингер, 10x40. 2шт; 35 -бортовой стрингер, 10x15. 2 шт.; 30 -подлегарс, 20x20, 2шт.; 4 - рейки по краю стенки рундука, 15х15, 4 шт; 38 - накладка, 15x115x750, 2 шт; 40 - заполнитель d = 15; 41 - ребро жесткости банки 6=10, 12 шт, 42 - заполнитель по краям банок, 17x26; 43 - ребро - ограничитель, 10x10x600, 4шт.; 44 - редан продольный, 8x40, 2шт., 45, 46 - ручки, 6x15x260, АМг, 4 шт., 47 - пенопластовый блок под планширем. Дет. 1-16, 22-24, 27-29 - изготовляются из водостойкой фанеры d = 4; все рейки нарезаются из сосны I сорта.

После окончательной сборки корпуса "карманы" между скулами в районе шпангоута 4 - кормовой транец заполняются пенопластом. Вклеиваются детали 7, 10 и 16. Крышки рундуков (детали 8 и 9) устанавливаются на петли.

Зачистив корпус, необходимо оклеить полосками стеклоткани на эпоксидной смоле киль и скулы снаружи и транцы по периметру снаружи и изнутри. Для увеличения долговечности самодельной лодки рекомендуется оклеить стеклотканью весь корпус, это вызовет небольшое увеличение веса и увеличит время необходимое на изготовление лодки, но зато долговечность самодельной лодки увеличится в разы.

Ручки крепятся шурупами длиной 50-40 мм. При желании ставится упор для ног при гребле.

По материалам статьи Ю.Зимина в журнале "Катера и Яхты"

Рыбак комментирует:

Лодка не плохая, но вот что бы ее привезти на озеро нужен автоприцеп. Или хранить в гараже около реки.
В ином случае лучше иметь складную лодку

Семен комментирует:

Ну на этом сайте есть и чертежи складных лодок. Причем таких, которые легко влазят в автомобиль.

Андрей комментирует:

Лодку эту я сделал в 2007 году и вот уже 6 сезонов рыбачу на Ахтубе. Вожу на богажнике. мотор 6. На глис выходит только при 1ом чел. рыбачить удобно. много места. Размеры были уменьшены на 10% и я сожалею надобыло оставить высоту борта. Если кто захочет сделать лодку Окунь не пожалеет. Всем ни хвоста не чешуи.

Проблематично ли смастерить лодку самому?

Сделанная фанерная лодка даёт такие преимущества:

Фанера хороший тёплый и лёгкий материал;
Вместимость больше по сравнению с резиновыми лодками таких же габаритов;
В деревянной лодке не ощущается дискомфорт.

Потребуется фанера. Найти нужные фанерные листы и приобрести труда не составит. В работе она практична и удобна. Лодки – самоделки, которые популярны у рыбаков.

Приступаем к реализации проекта

Начинать всегда надо с продумывания общей конструкции лодки. Набросайте эскиз, чертёж будущей лодочки. Заготовьте высушенную доску 25 мм и фанерные листы толщиной в 6 мм. На корму и борта потребуется доски шириной 30,5 см. Для изготовления распорок и мест сидений берутся доски с шириной 25 мм. Длина заготовок 86,4 см. Размеры нужно соблюдать, потому что вся конструкция скрепляется саморезами. Сделать заготовки по заданным размерам сделать несложно, так как они просты по геометрии. Обратите внимание на подгонку поверхностей на стыках и оборку лодки. Зазоры допускаются в минимальных значениях. В качестве крепежа используются саморезы:

Оцинкованные;
Лужённые.

На обшивку лодки пойдут саморезы толщиной 3 мм и длиной 18 и 26 мм. На остальные элементы лодки используются саморезы толщиной 4 и 5 мм при длине 60 и 64 мм.

На лодочное дно пойдёт 6 мм фанера. Обеспечьте хорошую гидроизоляцию между днищем и элементами корпуса. Можно использовать герметик или специальные клеи. Если клея нет, то вполне подойдёт и масляная краска.

Саморезы вкручиваются с шагом 4 см. Швы с наружной стороны аккуратно оклеить перкалью ли полотном на клей «АК-20». Для обеспечения устойчивости дна лодки к нагрузкам установите обрешётку из реек сечением 5х2 см между установленными распорками.

Красим лодку

Окраска фанеры корпуса лодки очень важный и ответственный момент. Правильно это делается в такой последовательности:

Корпус грунтуется. Олифа должна быть натуральной. Олифа нагревается до температуры кипения и сразу же снимается с поверхности плиты. Толстой кистью нанесите горячую олифу на все деревянные элементы корпуса лодки по наружной и внутренней поверхности;
После грунтовки олифой следует дождаться полного впитывания в древесину;
Производится окрашивание лодки.

Хорошее сочетание цветов – белый и красный. Днище до ватерлинии окрашиваете в белый цвет. Выше идёт уже красный цвет. Внутри лодку можно окрасить в зелёный цвет светлых тонов.

Лодка находится в воде и поэтому требования к краске особые. Как получить краску с необходимыми характеристиками? Красный цвет можно получить за счёт применения свинцового сурика. Белые тона дадут свинцовые или цинковые белила. Лодки самоделки стоит хорошо обрабатывать, чтобы они не погнили.

Разводится это натуральной олифой с таким расчётом, чтобы можно было наносить ещё 2-3 слоя покрытия. Жидкая краска ложится лучше на поверхность, хорошо растекается и образует покрытие ровное и прочное. Мягкие кисти по типу флейц должны быть широкими. Некоторые «мастера» используют для покраски лодок нитрокраски. Это делать не желательно. Срок службы такой лодки сократится на порядок.

Моменты, на которые следует обратить внимание

Для самодельной моторки предусматривается место крепления двигателя. Дешевле и проще использовать вёсла. Материалом для вёсел служит берёзовая доска толщиной 35 мм. Шип с ручкой устанавливается на конец веретена. Латунными накладками защищаются кромки лопастей. После этого можно весло грунтовать и покрасить. Лодки самоделки могут быть оформлены по-разному.

Фанерная лодка по своей «живучести» превосходит пластиковые и резиновые аналоги. Прослужит такая лодка от 15 до 20 лет. Сделайте лодку своими руками и наслаждайтесь рыбалкой.

Современный рынок предоставляет довольно большой выбор разнообразных туристических и рыбацких судов. Но для нашего человека самодельная лодка из фанеры намного ближе. И дело здесь даже не в экономии средств, сделанная своими руками лодка является предметом гордости, плюс весь процесс самостоятельного производства, это не столько работа, сколько интересное хобби. В данной статье мы рассмотрим основные этапы сборки таких изделий.

Несколько слов о подготовке

Самодельные лодки из фанеры и стеклопластика считаются, хотя и небольшими, но полноценными плавсредствами. Поэтому к процессу подготовки и сборки нужно подходить ответственно, Ведь по большому счету, ошибки здесь могут не только привести к поломке судна, но и в некоторых случаях подвергнуть опасности жизнь и здоровье владельца.

Какие нужны материалы

• Как видно из называния, основным материалом здесь, безусловно, является фанера . Для корпуса небольшой лодки хорошо подойдут листы не ниже чем первого или второго сорта, толщиной порядка 5–7 мм. Для киля, шпангоутов и прочих вспомогательных деталей конструкции нужно брать более толстый лист, от 12 мм и выше;

• Не последнее значение имеет марка материала . Выбор фанеры сейчас довольно большой, но в данном случае материал будет находиться в длительном прямом контакте с пресной или даже морской водой, естественно фанеру нужно брать с повышенной влагостойкостью. В идеале лучше взять марку «ФБ», она изначально делалась для корабельных нужд. Если цена на «ФБ» вас не устроит, то можно остановиться на «ФСФ»;

Совет: распространенная ныне марка «ФК», в некоторых источниках может значиться как водостойкая.
Но в нашем случае она не подходит, здесь нужен материал с повышенной влагостойкостью, плюс, способный выдержать длительное воздействие агрессивной среды.

• Чистая древесина будет использоваться для распорок, сидений и прочих элементов . Как правило, здесь берется струганная доска толщиной 25 мм. В данном случае следует отдать предпочтение мягким, пористым сортам. В профессиональном судостроении применяется лиственница, но для небольшой лодки достаточно ели или сосны;
• Для промежуточного сшивания листов хорошо подойдет медная проволока толщиной порядка 2 мм ;
• Для обустройства герметичных швов используется стекловолокно и полимерный клей . Вид клеящего состава сейчас подобрать не сложно, на рынке довольно большой выбор, главное чтобы состав был водостойкий.

Выбор инструмента

Самодельные лодки из фанеры для рыбалки не требуют чрезмерно большого набора инструмента.

Здесь можно обойтись традиционным комплектом, который имеется в мастерской практически любого хозяина:

• Помимо плоскогубцев, отверток и ножниц вам естественно понадобится ножовка по дереву;
• Резать фанеру обычной ручной пилой достаточно тяжело, поэтому лучше приобрести с набором полотен. Причем следует подбирать модель с как можно большим количеством оборотов, так как на малых оборотах будет откалываться шпон по краю;

• Для таких работ обязательно нужна шлифовальная машинка. Обычным наждаком, вручную, вы не сможете добиться хорошего качества обработки;
• Для фиксации листов при склеивании используются струбцины, их должно быть не менее 3 – 4 штук;
• Набор кистей нужен для нанесения клея и лакокрасочных составов.

Строительство лодки

В данном случае не столь важно, какой именно тип лодки вы выберите. Плоскодонки, байдарки, парусные суда или лодки с мотором, инструкция по строительству всех этих моделей примерно одинакова.

Начинаем с чертежей

Сейчас чертежи самодельной лодки из фанеры найти не проблема. В сети или профильной литературе этой информации достаточно. Вам нужно только определиться с размерами судна, потому как от этого зависит толщина листов. Если должного опыта в таких работах пока еще нет, лучше остановиться на простеньких, неразборных моделях.

Бывалые мастера не рекомендуют самостоятельно разрабатывать лодку. Но если вы все же решитесь на такой трудовой подвиг, начинать нужно с тщательного просчета водоизмещения и грузоподъемности судна. Дабы после того как вы спустите на воду и попытаетесь поплыть, ваше изделие сразу не пошло на дно вместе с владельцем.

Важно: чертежи самодельных лодок из фанеры под мотор, мало чем отличаются от чисто весельных аналогов.
Как правило, в этих судах немного видоизменен транец (задний борт).
Поэтому вне зависимости от того есть ли у вас на данный момент мотор, лучше сразу отдавать предпочтение именно таким лодкам.

Итак, когда вы нашли подходящую для вас модель, прежде чем переходить к непосредственному изготовлению деталей и узлов, нужно сделать по чертежам бумажные лекала. И только после контроля всех размеров, переносить выкройку на фанеру или дерево.

Сборка корпуса

Максимальная длина стандартного листа составляет порядка 3 м. Поэтому, в большинстве случаев, вам понадобиться сращивать два или более небольших листа в единое полотно. Это несложный, но довольно кропотливый процесс, требующий точности и аккуратности. Такое соединение среди профессионалов именуется склеиванием на ус.

Для этого берутся 2 листа и по краю спиливаются под углом, ширина такого скоса должна быть не менее 7 размеров толщины листа. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче соединение. Основную массу снимают напильником, после чего машинкой до идеального состояния. Далее скосы смазываются клеем, соединяются и прижимаются чем-нибудь тяжелым, до полного высыхания.

Совет: собирать и клеить такие конструкции на полу крайне неудобно, поэтому желательно сразу соорудить козлы из деревянного бруска 50х50 мм.
Учтите, что вам придется обрабатывать лодку с обеих сторон, поэтому козлы должны быть приспособлены под это.

Теперь можно переходить к вырезанию составляющих нашей лодки-самоделки под мотор из фанеры и досок. Рез должен идеально соответствовать разметке, потому как при малейшем отклонении, борта сойдутся неплотно, и нужно будет заделывать щели.

Симметричные детали, к примеру, борта или шпангоуты, удобнее вырезать единым массивом. Для этого листы складываются, фиксируются струбцинами и вырезаются по разметке.

Сначала делается транец, для моделей адаптированных под мотор, транец должен быть усиленным. Как правило, его изготавливают из нескольких слоев фанеры или прочной древесины. Плюс транец дополнительно оклеивается минимум 3 слоями стеклоткани.

Сборка начинается от транца. Он устанавливается на козлы и от задней стенки листы сшиваются между собой. По ходу сборки края листов стачиваются под нужным углом для более плотного соприкосновения.

Швы, проклеенные стеклотканью.

Как мы уже говорили, сейчас в магазинах достаточно специализированных смол, но большинство мастеров предпочитает пользоваться смесью эпоксидной смолы с двуокисью кремния, больше известной как аэросила. Пропорция берется 1:1. Инструкция проста, обильно смазывается стык, после чего накладывается лента стекловолокна. И так не менее 3 слоев.

Совет: бывалые мастера предпочитают оклеивать стекловолокном полностью все поверхности фанерной лодки, причем как снаружи, так и изнутри.
Это, безусловно, потребует дополнительных средств, но по утверждению специалистов, такая лодка будет плавать не менее 30 лет.

Все внутренние углы желательно дополнительно усилить деревянными галтелями, это планки напоминающие плинтус в доме. Деревянные галтели, шпангоуты, лавки и все другие детали также клеятся эпоксидной смесью и стеклотканью, саморезы и тем более гвозди здесь не используются.

Когда панцирь из стеклоткани застынет, все неровности шпаклюются, еще раз покрываются эпоксидной смесью и можно приступать к финишной шлифовке. Когда шлифовка завершена, устанавливается настил, уключины, сиденья и вкручивается ремболт.

После чего, готовая лодка красится или покрывается лаком не менее 3 раз. Причем каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Вывод

Как видите все не так сложно, самодельные лодки из фанеры и стеклопластика довольно надежные и долговечные конструкции. Подтверждением тому можно считать тысячи самоделок бороздящих реки и озера нашей великой родины.

На видео в этой статье показан один из вариантов строительства такого судна. Если возникли вопросы, пишите в комментарии, наши специалисты на них ответят.

Лодка круто расширяет возможности рыболова! Это общепризнанный факт, и тут мы долгих диспутов устраивать не будем. Другой вопрос, ? Понятно, что, в зависимости от условий, будут актуальны лодки разных конструкций. Также, можно купить лодку, а можно сделать самостоятельно. О том, какие бывают самодельные лодки , о их преимущества и недостатках, о целесообразности самостоятельного изготовления рыбацкой лодки – в этом посте.

Промышленные лодки бывают: надувные (резиновые, ПВХ) и жесткие, как правило, нескладные (из пластика, дерева, дюралюминия). А что же самодельные лодки?

Сделать лодку самому – дело непростое. Занимаются самостоятельным лодкостроением, если упорно нет денег; если это отдаленный край и купить негде; если руки так и чешутся что-то сделать, ну, например, лодку… Во всех остальных ситуациях, проще просто купить подходящую лодку. Небольшую надувную – для малых прудов и озер; среднюю надувную для средних озер и рек; жесткую пластиковую или целый катер, если есть на чем возить и ловить планируется на больших просторах реки, водохранилища или моря.

Я видел несколько конструкций самодельных лодок, о них и расскажу.

1. Жесткая самодельная лодка из фанеры и древесины . Это небольшие лодки, как правило, для ловли на небольших прудах и озерах. Одно- полутора-местные (если делать больше – будет слишком тяжелой). Контуры достаточно прямые. Такую лодку возят на “короне”, верхнем багажнике авто.

Каркас и обшивка лодки собирается на саморезах. Наружную поверхность, борта и дно олифят, грунтуют, красят.

Фанерная лодка может быть выполнена в весьма разнообразных формах. Топорные прямоугольные формы можно, при наличии навыков, сделать более плавными, лодочными.

Показанную на чертеже нескладную деревянную лодку можно выполнить и складной, с дном из прорезиненной ткани. Борта жесткие, мягкое дно. Все поперечные распорки сделать съемными. Выглядеть это будет, примерно, так.

Понятно, что такая лодка будет компактнее, и при необходимости ее можно будет сложить.

2. Самодельная лодка из дюралюминия . В принципе, то же самое, только корпус лодки выполняют из листового дюраля. Стыки свариваются аргонной сваркой.

3. Самая интересная, на мой взгляд – складная дюралюминиевая лодка . Такой пользуется один, живущий по соседству, спиннингист.

Всего 6 дюралевых деталей: дно – 2 детали; каждый борт — по 2 детали. Элементы крепятся посредством эластичной прочно прорезиненной ткани. Ткань к дюралю крепится рядом заклепок, через накладку.

1 – деталь борт (дно); 2 – полоска прорезиненной ткани; 3 – дюралевая накладка; 4 – заклепки.

Лодку мой сосед разбирает не полностью. Он только убирает распорки и складывает борта внутрь. При желании, можно еще и поперек согнуть конструкцию. А так, он укладывает лодку на верхний багажник авто и стягивает резинками. Выходит довольно компактно.

Поперечные распорки такой лодки представляют собой: жесткое сиденье с подушкой и две деревянные распорки, концы которых защищены отрезками алюминиевых трубочек, которые вставляются в специальные отверстия на внутренних сторонах бортов. Перед рыбалкой распорки и сиденье вставляются на свои места, обеспечивая жесткость конструкции.

Такая самодельная лодка удобна, потому что, дно жесткое – сидеть хорошо. Борта не боятся крючков и коряг… Из недостатков можно назвать только некоторую неустойчивость. Т.е. надувную лодку перевернуть крайне сложно, а даже если черпнул – она останется наплаву. В такой дюральке надо вести себя осмотрительно, не допускать резких маневров. В прочем, мой сосед спиннингует с такой лодки много лет и утверждает, что она удобнее любой надувной. Я с ним во многом солидарен.

К тому же, такая лодка собирается быстрее надувной. Тут ничего не надо качать.

Она будет крайне полезна начинающим рыболовам. Но и не только. Я собрал самые важные составляющие рыболовного мастерства и подал их четко, системно, «без воды».

Наверное, каждый любитель рыбалки хотя бы раз подумывал над тем, как сделать самодельную лодку. Дело это непростое, но все же изготовить такое плавсредство реально. Причем не обязательно быть инженером, все, что от вас требуется, - и несколько часов свободного времени. А о том, как делаются узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Сложности изготовления

Действительно ли сложно сделать такую конструкцию при наличии минимального набора инструментов? Как показывает практика, даже при такой экипировке самодельная надувная лодка (или же фанерная) делается легко за 3-4 часа. Ввиду того, что на выполнение всех этих работ требуется потратить минимум времени, делать лодку можно хоть под открытым небом. Ну а в случае перемены погоды ее всегда можно накрыть брезентом или куском полиэтиленовой пленки.

Чем хороши самодельные лодки из фанеры?

Во-первых, фанера - это легкий, прочный и достаточно теплый материал. Убить такую лодку практически невозможно, да и весит она не слишком много. Во-вторых, в отличие от резиновых аналогов пространства в фанерной лодке хватает на несколько человек (при этом внутри, меж сидениями, можно уместить все необходимые рыболовные снасти). В магазинных же вариантах свободного места катастрофически не хватает.

В-третьих, находясь в деревянной лодке, вовсе не испытываешь дискомфорта.

Подготовка материалов

Основным материалом, из которого изготовляются самодельные лодки, является фанера. Трудностей с ее поиском на рынке никаких нет. Фанера - это, пожалуй, наиболее доступный и дешевый материал для таких работ. Да и работать с ней очень удобно.

Приступаем к делу

Прежде всего хотелось бы отметить, что любая работа, связанная с самостоятельным изготовлением какого-либо средства (будь то трактор или еще что-то, неважно), должна выполняться четко по заданной схеме. В данном случае у вас на руках должны быть чертежи самодельных лодок. В некоторых случаях чертежи можно заменить эскизным рисунком.

Итак, как делаются самодельные лодки? Для сборки корпуса вам необходимо будет приготовить сухие доски толщиной 2,5 сантиметра и 6-милиметровый лист фанеры. Ширина досок для кормы и бортов должна составлять 30,5 сантиметров. Это наиболее оптимальные размеры для рыбацкой лодки. Все остальные элементы, которые есть внутри конструкции (сиденья и распорки), изготовляются из досок шириной 2,5 сантиметра. При этом длина данных деталей составляет 86,4 сантиметра. Необходимо учитывать, что размеры всех этих элементов должны быть точно выдержаны, так как все они крепятся к корпусу лодки только саморезами.

Изготовление всех деталей и элементов данной конструкции абсолютно не вызывает никаких сложностей и затруднений. Это объясняется их простой геометрической формой.

В ходе выполнения работ особое внимание уделите подгонке стыкуемых поверхностей и оборке лодки. Все стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь по всей длине минимальные зазоры. В качестве крепежных элементов используются либо луженые, либо оцинкованные саморезы. Что же касается размеров данных крепежей, то в зависимости от места применения они могут быть следующими:

Днище же лодки изготавливается из листа фанеры толщиной 6 миллиметров. Но, поскольку эта часть плавательного средства будет постоянно подвергаться воздействию воды, для водонепроницаемости лодки стыки корпуса и днище дополнительно обработайте клеем типа "ВИАМ-Б/3" и закрепите шурупами по всему периметру. Если такого средства нет ("ВИАМ-Б/3"), в качестве альтернативы вполне подойдет масляная краска. Она хоть и не обладает хорошими клеящими свойствами и характеристиками, однако дает прочное и водонепроницаемое покрытие. Стоит отметить, что расстояние между саморезами должно составлять порядка 4 сантиметров. Наружные швы следует тщательно проклеить полотном или перкалью при помощи средства "АК-20". Для того чтобы не провалить дно лодки, между распорками устанавливается реечная решетка (сечение реек - 5х2 сантиметра).

Пожалуй, наиболее ответственным шагом при построении данного плавательного средства является покраска его фанерного корпуса. Как же правильно это сделать?

Перед покраской лодки вам необходимо тщательно ее загрунтовать. Здесь вам потребуется приготовить толстую кисть и натуральную олифу, которая будет выполнять функцию грунтовки. Для того чтобы она лучше впиталась в материал, перед нанесением предварительно нагрейте ее до температуры начала кипячения. Наносится не только на наружную, но и на внутреннюю часть лодки.

Сразу после нанесения данного материала на древесную поверхность плавсредства приступать к его окраске категорически не рекомендуется. Сначала нужно подождать несколько минут, пока олифа окончательно впитается в дерево. После полного высыхания грунтовки можно смело приступать к нанесению краски.

Какие цвета стоит выбрать для лодки?

Наиболее популярным и, пожалуй, гармоничным будет сочетание белого и красного оттенков. Причем первый наносится на нижнюю часть лодки (до ватерлинии), а вся остальная поверхность покрывается красным цветом. Внутреннюю же часть не обязательно покрывать такими же, наиболее популярным вариантом считается светло-зеленый тон.

Правила нанесения

Необходимо сказать, что та краска, которая продается в магазинах в жестяных банках и наносится зачастую на деревянные заборы, будет не самым лучшим вариантом для нашей лодки, которая большую часть своего времени проводит в воде. Поэтому ее мы будем получать специальным образом. Итак, что для этого необходимо сделать? Для получения красного цвета нужно использовать а белый оттенок дадут цинковые и

Полученную жидкость следует разводить чистой олифой. При этом расчет делается на то, чтобы лодку можно было покрасить еще 2-3 раза. По своим свойствам жидкая краска лучше, она легче растекается, а потому дает более прочное и ровное покрытие. При нанесении данного средства на лодку используются широкие мягкие кисти-флейцы.

Некоторые энтузиасты используют нитрокраски, основываясь на их высококачественном покрытии. Однако мы не рекомендуем применять их для подобных лодок, так как они не обеспечивают необходимой долговечности древесине (соответственно, конструкция с каждым годом становится все менее прочной и непригодной для пользования).

Важные моменты

Если изготавливаются самодельные моторные лодки, то дополнительно делается чертеж специальных креплений для электрического либо бензинового двигателя. Однако более простым и дешевым вариантом будет использование обычных весел. Они зачастую делаются из 35-милиметровой березовой доски. При этом на конце веретена устанавливается шип с ручкой, а на кромку лопасти наносятся латунные накладки. Далее весло грунтуется и красится.

Ну и напоследок немного статистики. Как показывает практика, средний срок службы фанерных лодок составляет порядка 15-20 лет. Такой живучестью не могут похвастаться ни пластиковые, ни даже резиновые их конкуренты.