В автомобилях, оборудованных инжектором, за холостые обороты двигателя и холодный пуск отвечает отдельный исполнительный механизм (РХХ), управляемый контроллером. Хотя его конструкция проста и надежна, в течение эксплуатации авто элемент может работать некорректно либо, как всякая другая деталь, отказывает по причине естественного износа. Как выявить симптомы неисправности и проверить регулятор холостого хода в гаражных условиях, подробно рассказывается в данной публикации.
Как работает регулятор?
В обиходе РХХ зачастую называют датчиком, хотя в действительности он таковым не является. Элемент представляет собой шаговый двигатель, заключенный внутри неразборного корпуса. Наружу выступает только подпружиненный шток с конусовидным наконечником. По команде ЭБУ двигатель выдвигает либо втягивает шток на определенное расстояние.
Датчик холостого хода находится в блоке дроссельной заслонки, рабочий конус выдвинут в обводной канал малого сечения. Поскольку запуск мотора и работа на холостых оборотах производится без нажатия педали акселератора, упомянутый канал обеспечивает подачу воздуха в цилиндры при закрытом дросселе. Задача РХХ – регулировать величину воздушного потока, перекрывая конусом часть проходного сечения.
Для лучшего понимания вопроса стоит представить принцип работы датчика холостого хода в виде алгоритма:
- После включения водителем зажигания контроллер приводит в действие двигатель регулятора, заставляя открыть воздушный канал холостого хода. Величину открытия ЭБУ вычисляет по датчику температуры – если двигатель холодный, шток отодвинется сильнее.
- В момент запуска форсунки подают обогащенную смесь в цилиндры. Затем количество топлива уменьшается, чтобы мотор не «задохнулся» и не заглох. Число оборотов отслеживается блоком управления с помощью датчика положения коленчатого вала.
- Объем поступающего через РХХ воздуха учитывается датчиком ДМРВ, стоящим на входном патрубке, при этом поддерживаются повышенные обороты коленвала (1200–1500 об/мин).
- По температурному датчику блок управления «видит», что двигатель прогревается и постепенно уменьшает холостые обороты, отдавая команду РХХ прикрыть сечение обводного канала. Когда температура достигает приемлемой величины (60 °С и более), регулятор поддерживает обороты на уровне 850 об/мин.
Примечание. Если производится запуск прогретого мотора, контроллер сразу устанавливает шток РХХ в рабочее положение, соответствующее нормальным холостым оборотам.
Симптомы и причины неисправности РХХ
Признаки неисправности датчика холостого хода проявляются следующим образом:
- при холодном пуске число оборотов коленчатого вала не увеличивается, отчего двигатель работает нестабильно и стремится заглохнуть;
- отмечается падение количества оборотов ХХ после существенного увеличения нагрузки на генератор – включения фар, электрических отопителей и так далее;
- мотор периодически глохнет в момент выключения какой-либо передачи механической КПП (симптом проявляется в процессе движения);
- обороты «плавают» - самопроизвольно повышаются и снижаются.
Важный момент! Существует ошибочное мнение, что поломка регулятора обязательно сопровождается включением индикатора Check Engine на приборной панели. Поскольку элемент является исполнительным механизмом, опция светового предупреждения предусмотрена далеко не во всех автомобилях.
Если на машине отмечаются признаки неисправности РХХ в виде плавающих оборотов мотора на холостом ходу, может понадобиться расширенная диагностика. Самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала происходит по многим причинам – выход из строя какого-либо датчика, подсос воздуха, неисправности газораспределения и так далее. Поиск неполадок лучше начать именно с проверки регулятора.
Отказ РХХ происходит по трем основным причинам:
- Обрыв или плохой контакт в цепи питания. Проще говоря, проблемы с проводкой.
- Поломка шагового двигателя из-за естественного износа. В данном случае поможет только замена датчика холостого хода.
- Загрязнение штока и конуса масляным налетом.
Существует и четвертая причина – неполадки электронного блока управления. Проблема встречается довольно редко и сопровождается дополнительными признаками – повышение расхода бензина, нестабильная работа на всех режимах, затрудненный пуск и тому подобное.
Масляный нагар попадает на шток благодаря вторичным газам, направляемым системой вентиляции картера на повторное дожигание. Чем изношеннее двигатель, тем больше отложений нарастает на рабочем конусе. В результате перемещение штока затрудняется, в запущенных случаях механизм попросту заклинивает.
Способы диагностики датчика
Простейший способ проверить датчик холостого хода на работоспособность – завести мотор и снять с колодки разъем подключения питания. Когда элемент исправен, обороты резко упадут и двигатель остановится – при отключенном электропитании пружина вытолкнет конус вперед и сечение обводного канала полностью закроется. Если работа мотора осталась прежней или изменилась незначительно, переходите к другим способам проверки.
Следующий этап диагностики – измерение напряжения питания, выполняемый в таком порядке:
- Отсоедините разъем РХХ и включите зажигание.
- С помощью вольтметра измерьте напряжение на соответствующих контактах снятого разъема (в автомобилях ВАЗ это клеммы с обозначениями A и D).
- Если напряжение отсутствует либо не достигает 12 вольт, нужно искать проблему в электропроводке. В противном случае переходите к диагностике самого регулятора.
В автомобилях ВАЗ можно проверить работоспособность шагового электромотора без снятия с машины. С помощью мультиметра замерьте сопротивление между следующими парами контактов: A – B, C – D (оно должно составлять 53 Ом). Затем измерьте другие пары – A – C, B – D, на исправном регуляторе прибор покажет бесконечность.
Дальнейшая проверка датчика холостого хода производится так:
- Отключите колодку электропитания, открутите винты крепления и вытащите элемент из блока дроссельной заслонки.
- Чтобы исключить загрязнение штока, почистите конус и пружину щеткой с мягким ворсом, используя керосин, солярку, а лучше – жидкость для промывки карбюраторов. Не применяйте ацетон и растворители типа 646 – они разрушают пластик.
- Продуйте очищенную деталь и подключите разъем.
- Приложив палец к штоку, попросите помощника включить зажигание. Конус работоспособного регулятора должен ощутимо сдвинуться. Если ничего не произошло, смело меняйте датчик.
Совет. При обнаружении сильного масляного нагара на рабочей части РХХ крайне желательно выполнить процедуру очистки дросселя и обводного канала – там наверняка наблюдается аналогичная картина.
Для установки нового регулятора обязательно снимите «минусовую» клемму аккумуляторной батареи. После сборки и подключения производится калибровка РХХ контроллером – нужно включить зажигание и обождать 15 секунд. Если аккумулятор не отключать, ЭБУ пропустит этап калибровки, отчего двигатель может работать нестабильно.
Регулятор холостого хода предназначен для обеспечения стабильной работы двигателя в режиме холостых оборотов. Управляет работой РХХ , который в зависимости от режимных нагрузок подает питание на биполярный шаговый двигатель регулятора. Рассмотрим, как проверить датчик холостого хода и как понять, что причина плавающих оборотов именно в неисправности регулятора.
Признаки поломки
- (плавающие обороты).
- Самопроизвольное поднятие либо падение холостых оборотов двигателя.
- Автомобиль глохнет при сбросе газа.
- После запуска холодного двигателя отсутствуют прогревочные обороты. В независимости от положения дроссельной заслонки, для уменьшения времени прогрева катализатора ЭБУ на 200-300 об./мин. поднимает холостые обороты. Если РХХ неисправен, шаговый двигатель не сможет адекватно сместить положение штока с конусной иглой, увеличив тем самым проходное сечение байпасного канала дроссельного узла.
- При включении мощных потребителей тока обороты падают либо начинают плавать. Включение компрессора кондиционера, либо комбинации электроприборов, нагружающих генератор, повышает нагрузку на двигатель, что приводит к падению количества оборотов. Поэтому в режиме холостого хода ЭБУ с помощью регулятора увеличивает проходное сечение байпасного канала, выравнивая тем самым обороты.
Неисправности
Компьютерная диагностика
Несмотря на то что в простонародье РХХ принято называть датчиком, устройство является исключительно исполнительным механизмом, не имеющим обратной связи с ЭБУ. Иными словами, блок управления двигателем подачей напряжения на шаговый двигатель устанавливает желаемый вылет штока. Но ЭБУ не может объективно проверить фактическое положение штока, поэтому несоответствие желаемых и фактических значений нигде не фиксируется. Это значит, что в случае неисправности датчика на приборной панели не загорается Check Engine.
Система самодиагностика может регистрировать лишь немногие неисправности цепи управления РХХ. Варианты ошибок, которые перед проверкой датчика холостого хода можно определить диагностическим прибором через разъем OBD II:
- Р0505 – код ошибки свидетельствует о неисправности в цепи управления;
- P0506 – датчик заблокирован, низкие холостые обороты;
- P1509 – перегрузка цепи управления РХХ;
- P1513 – замыкание на землю цепи управления датчиком;
- P1514 – обрыв или замыкание на +12В цепи управления РХХ.
Проверка РХХ мультиметром
Как проверить датчик холостого хода мультиметром:
в режиме измерения постоянного тока измерьте напряжение на разъеме регулятора (зажигание должно быть включено). Отсутствие питание будет свидетельствовать об обрыве в цепи управления;- проверьте сопротивление обмоток статора в режиме измерения сопротивления (диапазон – до 200 Ом). ШД имеет две обмотки, поэтому нужно следить за правильностью подключения клемм тестера. В технической документации к датчику, установленном на вашем автомобиле, вы можете найти номинальное сопротивление обмоток. К примеру, для РХХ 2112-1148300-02 нормальное сопротивление – 51±2 Ом, а для РХХ 2112-1148300-01 – 53±5 Ом (оба устройства устанавливаются на многие модели ВАЗ). Если показания мультиметра говорят о приближающемся к бесконечности сопротивлении, значит, в цепи обмотки присутствует обрыв.
Схема подключения РХХ ВАЗ 2110
Полноценно проверить РХХ можно лишь с помощью специального диагностического оборудования. Но в большинстве случаев проверка мультиметром, визуальный осмотр и дефектовка после разборки позволяют довольно точно диагностировать наличие неисправности.
Помните, что после замены, промывки РХХ необходимо провести программную адаптацию датчика.
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма соединительного к регулятору холостого хода (РХХ), в строке "Комментарий" указывайте какой РХХ , модель вашего автомобиля, год выпуска, инжектор или карбюратор .
Любая поломка - это не конец света, а вполне решаемая проблема. Датчики относятся к измерительным приборам, они преобразуют измеряемые физические величины в электрические сигналы и выводят на табло цифровые данные.
Главное предназначение регулятором холостого хода (РХХ): - изменение частоты вращения коленвала путем регулировки просвета и изменения количества проходящего воздуха. Он является составляющей двигателя и имеет большое значение для нормальной работы автомобиля в целом.
Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ, таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер Электронный блок управления двигателем ЯНВАРЬ 7.2 (81 контакт) для ВАЗ 2110-2112 Арт. 21114-1411020-31 поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Колодка соединительная 2112 – 1148300АХ (4 контакта в сборе с проводами), является одним из элементов жгута контроллерного, подключается к РХХ с электронной системой впрыска топлива на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111; 2113; 2114, 2115; 2112, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131, Ларгус и их модификаций. Колодка может быть использована для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем, можно ставить на автомобиль.
Датчик холостого хода (РХХ) состоит из шагового электродвигателя, пружины и штока, заканчивающегося конусной иглой. С помощью двух нарезных винтов регулятор холостого хода ВАЗ прикреплен к корпусу дроссельного узла. Когда владелец машины поворачивает ключ в замке зажигания, шток выдвигается, упираясь в посадочное отверстие: датчик считывает шаги и клапан встает в первоначальное положение.
Замена контактного носителя 21203–1148300АХ (4 контакта) в сборе с проводами являющегося элементом жгута системы зажигания, соединяющий регулятор холостого хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111; 2113; 2114, 2115; 2112, Калина, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131, Ларгус, ВАЗ 2120 и их модификаций с электронной системой впрыска топлива, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 212031148300АХ, 211201148300АХ
ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111; 2113; 2114, 2115; 2112, Лада Калина, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131, Ларгус, ВАЗ - 2120.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема!
Как выявить неполадку регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле ВАЗ их модификации?
Как самостоятельно заменить регулятора холостого хода (РХХ) у автомобиля Chevrolet Niva -2123, ВАЗ 2131 (НИВА) и ВАЗ – 2120 «Надежда» их модификации?
Как самостоятельно заменить разъем на жгуте системы зажигания для подключения регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле ВАЗ их модификации?
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ!!!
На всех современных машинах установлены регуляторы оборотов того или иного типа. один из распространенных видов - шаговый регулятор холостого хода (далее - РХХ). тестер для такого регулятора - штука весьма полезная для автосервисов, а часто - и для владельцев.
но начну я издалека. с разъемов для таких регуляторов. сами по себе разъемы - тоже штука полезная, ибо ломаются достаточно часто. возможно, где-то их дешевле купить в оффлайне - но у нас я как-то не встречал, да и по аналогии с другими деталями - стоить они будут ого-го.
Разъемы пришли в виде пакета пакетов, в каждом - свои детали:
Качество отличное, самих клеммок на пару штук больше, за что продавцу большое спасибо
обжимаем и собираем
Есть важный нюанс: обычно все клеммы вставляются в разъемы сзади, со стороны уплотнительной резинки. тут - наоборот. то есть обжатая клеммка вставляется в разъем спереди, «проводом вперед». и если обжимать на машине - то нужно провод протягивать сквозь разъем наружу, а потом затягивать его уже обжатый обратно. со стороны резинки клеммку вставить не получится.
Несомненно, и разъемы и клеммки мне пригодятся в работе, а не только для создания этого тестера - однозначно рекомендую.
Продолжим. за основу для тестера РХХ я взял известную от Алексея Михеенкова (ALMI):
Собственно, такой тестер я собрал уже очень давно, и вполне им доволен, но есть пара нюансов.
во-первых - РХХ такого типа бывают двух видов, никак не отличимых внешне, но глобально отличающихся внутренне. внутри они имеют две обмотки, но вот подключаться они могут либо 1+2, 3+4 контактам, либо 1+4, 2+3 контактам. одна распиновка используется GM, вторая всеми остальными. уж я не помню кто где. на старом тестере у меня висело два разъема для разных систем. но мне это активно не нравится. было принято решение поставить переключатель.
во-вторых - автор использовал микросхемы /4729, которые дороговаты при покупке в китае, и еще дороже в местных магазинах. я же прикупил при случае , которые хоть и немножко сложнее в обвязке, но дешевле и аналогичны по функционалу, хотя и не соответствуют ни по распиновке, ни по алгоритму работы. но тем не менее я решил попробовать - а вдруг получится?
Чтение даташита показало, что режимы немножко разные, но по сути - в целом совпадают.
4728:
6219:
Так как в микроконтроллерах я разбираюсь слабо, и программировать не умею - по-быстрому дизассемблировал прошивку и убедился что используются как раз два «крайних» режима, а значит всё должно заработать.
Рисуем новую схему:
Разводим плату:
Травим, распаиваем:
Печатаем наклейку и прикручиваем в половинку корпуса z24
Что-то я забыл… ах да! я ведь покупал не только разъемы для РХХ. еще я купил и . и мощные токоизмерительные .
Собственно, ни фоткать ни как-то подробно описывать не буду - детали как детали. резисторы и тиньки в лентах, переключатели в пакетике.
Разве что на переключателях остановлюсь чуть подробнее. переключатели - на две группы переключаемых контактов. размеры корпуса - 8х7х5 (ДхШхВ), переключалка примерно 2х2х4мм. шаг ножек 2мм, между рядами - 2.5мм. впрочем, у продавца есть чертеж на страничке товара. существуют аналогичные однорядные (с одной группой контактов) переключатели - и теми и другими вполне доволен. ссылку на однорядные дать не могу - она уже протухла. но на али отлично ищется по «ss12d07».
Всё остальное у меня было в наличии. хвост для кроны поставил временно (впрочем, в этом может быть смысл), да и плату не проверил пока на 100% - на опелевских РХХ работает точно, а вот от пежо (со вторым вариантом распиновки) нету у меня в наличии. как проверю - обязательно дополню обзор, особенно в случае если что-то пойдёт не так.
Немножко остановлюсь также на программировании чипов. автор предлагает два варианта: «нормальный» программатор и avreal. при этом в его архиве лежит совершенно древняя версия avreal которая не пойдёт на более-менее новых операционках, ну и с учетом использования ножки reset - это во-первых «дорога в один конец», то есть запрограммировать такую микросхему получится при помощи avreal только один раз, а во-вторых программировать нужно в два этапа - вначале запись прошивки, потом запись fuse. в предлагаемых автором батниках записи фузов нет, так что работать оно не будет. хотя, для первого тестера я несколько лет назад использовал, кажется, именно avreal. но свои наработки найти не смог, увы.
На этот раз я для программирования использовал «народный» minipro tl-866. фузы автор рекомендует такие: BODLEVEL=1, BODEN=0, SPIEN=0, RSTDISBL=0, CKSEL3..0=0010 (всё это есть в прилагаемой документации)
В минипро при этом для того чтобы запрограммировать единичку - нужно снять галку напротив, например, CKSEL1=0 и BODLEVEL=0.
Ну и в заключение - пару слов о том, зачем это вообще нужно.
Во-первых это, несомненно, проверка и промывка данных регуляторов. они всё же подвержены и износу и загрязнению. и промывка с растворителем в ультразвуковой ванне (или даже и без неё) - часто вполне так неплохо помогает (а на иномарки такие регуляторы, если не китай - то стоят денег). естественно, после промывки нужно смазать «белой» фторопласт-содержащей смазкой. но вот чтобы разобрать и потом собрать данный регулятор - и нужен данный тестер. более того, двигая шток туда-сюда - можно оценить легкость перемещения и отсутствие подклиниваний - до и после промывки - чтобы сделать вывод о необходимости замены в случае фатального износа.
также иногда бывает нужно порегулировать обороты двигателя на машине «вручную». например, чтобы снизить обороты при неисправной проводке РХХ.
ну и еще одно применение - проверка РХХ в магазине при покупке.
Несомненно, существует масса вариантов таких тестеров. и тот что делал я, на микроконтроллере, один из самых «сложных» - там всё же целый микроконтроллер присутствует. впрочем, я использовал смешную тиньку, а люди умудряются и на атмеге собирать (только я вас умоляю - не предлагайте ардуину!). более простой вариант уже изготавливался и на муське, ну а самый простой - там вообще трансформатор, конденсатор и переключатель:
так что - каждый может выбрать то что ему нравится, по силам, и по карману.
Всех с праздником, и удачных покупок!
Планирую купить +36 Добавить в избранное Обзор понравился +51 +97для облегчения жизни, которые, при определенных навыках,
легко сделать в домашних условиях
ТЕСТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФОРСУНОK
© Tom, Miha
Спецификация: C1 -15 пФ, C2 ‑8 –30 пФ, C3 ‑0 ,1 мкФ, C4 ‑0 ,047 мкФ, C5 -470 ґ25 В, C6 ‑0 ,1 мкФ, C7 -2200 x25 В, R1 ‑4 ,7 –6 ,8 МОм, R2 -130 кОм, R3 -100 кОм, R4 -10 кОм, R5 -10 кОм, R6 -1 МОм, R7 ‑1 ,2 кОм, R8 -130 Ом, R9 -220 Ом, R10 ‑0 ,2 –0 ,25 Ом, R11 -470 Омб L1 -200 мкГн, Z1 -400 кГц (50 –800 кГц)
DD1 ,DD2 -К561 ИЕ16 , DD3 -К561 ТМ2 , DD4 -К561 ЛЕ5 , VD2 -КД212 , VD1 -КД521 , VD3 -КД213 , VT1 -КТ3117 , VT2 -КТ817 , VT3 -КТ3102
YA1
-Форсунка
SA1
-Выбор длительности импульса
SA2
-Выбор числа импульсов
SA3
-Включение непрерывного режима
SB1
-«Пуск»
Краткое описание : DD4 .1 – задающий генератор, для стабильности применён кварц. На счётчике DD1 выполнен формирователь длительности импульсов отпирания форсунки. Длительность импульса можно выбирать 2 ,5 или 5 мс переключателем SA1 . На счётчике DD2 выполнен дозатор числа импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA2 . Выключателем SA3 (фиксируемым) можно включить непрерывный режим. Это необходимо при промывке форсунок, в том числе ультразвуком. SB1 – кнопка «Пуск», при нажатии на нее начинает работать дозатор. С3 ,R3 – служит для установки в ноль DD2 ,DD3 .1 при включении питания. VD1 ,R6 ,R5 ,C4 – подавляет дребезг SB1 . Можно обойтись и без него, но при длительном нажатии на SB1 может произойти повторное включение дозатора. VT3 – пародия на защиту от КЗ, с ней VT2 (KT817 ) может выдержать пару циклов работы дозатора. Вместо VT1 , VT2 можно поставить составной КТ972 или КТ829 , но тогда теряем еще 1 вольт на Uнас.кэ. При питании устройства от аккумуляторной батареи автомобиля стабилизации питания микросхем не нужно. Если от другого источника, то последовательно с L1 нужно поставить резистор и стабилитрон на 10 –15 В. На рис.1 изображен сигнал на выходе DD4 .4 . Скважность приближена к рабочим условиям сигнала на форсунках. Гонки можно зафиксировать только хорошим осциллографом и на работу устройства они не влияют. Коэффициенты деления счетчиков можно изменять по необходимости – данные счетчики позволяют это делать в широких пределах, но кратно двум.
ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР1006
ВИ1
© UKR-VLAD
Еще один вариант, присланный Владимиром, aka UKR-VLAD, из-за рубежа, с Украины.
D1
,D2
-КР1006
ВИ1
. D1
-ФОРМИРОВАТЕЛЬ длительности пачки (регулируется R1
) D2
-длительность импульса на форсунке (примерно 5
ms. регулируется R2
). П1
‑я сделал из 4
‑х мп (удобно – можно задать любую комбинацию)
Для запуска необходимо:
1 .Соединить разъем форсунок с тестером
2 .Подать питание на тестер
3 .Выбрать номер форсунки или несколько
4 .Нажать и отпустить кнопку (не более 1 сек.)
Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.
Прибор для имитации сигналов ДПКВ
© Михаил Уханов. Ростов
Краткое описание схемы: На элементах D1 .1 ‚D1 .2 собран генератор с изменяемой частотой, так как выход с генератора имеет несимметричный меандр, далее стоит элемент D2 .1 который делит частоту на 2 и формирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счётчик D3 , счётчик имеет набранный коэффициент деления 60 , выходной импульс со счётчика поступает на триггер защёлку D2 .2 и сбрасывает его выход, чем запрещает счёт на элементе D1 .3 . Так как длительность импульса на выходе счётчика равна одному такту, мы имеем сброшенный выход триггера на два такта. И при следующем положительном фронте устанавливаем выход триггера в единицу, тем самым разрешаем счёт на выходе D1 .3 . Далее сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счётом 58 импульсов 2 пропуска.
Схема проверена на ЯНВАРЕ 5
.1
.1
. Количество оборотов имитированных схемой от 240
до 10200
об/мин. При этом без ошибок по датчику коленчатого вала.
Программа тестер МЗ для систем Bosch M1
.5
.4
© Mobil (Юрий)
Программа предназначена для тестирования модулей зажигания. Программа зашивается в ПЗУ, ПЗУ устанавливается на время тестирования в ЭБУ на место штатной. На высоковольтные провода устанавливаются заземленные разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания лампочка СЕ начинает мигать, при нажатии на педаль газа, ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2 .8 мС, на разрядниках должна появится искра. Частота искрообразования зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажата педаль тем выше частота. Во время искрообразования лампочка СЕ горит постоянно.
Частоту искрообразования переведенную в обороты двигателя ориентировочно можно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МЗ прекратится, а лампочка СЕ начнет мигать. Данная программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания не снимая его с автомобиля, так же тестирование
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку до МЗ и выходы ЭБУ формирующие управляющие сигналы.
Программа писалась и проверялась на ЭБУ BOSCH M1 .5 .4 2111 8 V 1411020 , но насколько я понимаю, будет работать и на 70 блоке. Хотелось бы чтоб проверили программу на 40 и 60 блоках. Впечатления, предложения и замечания принимаются по адресу [email protected] или в конференции. Скачать программу .
Программу можно зашить не только в 27 С512 , но и в 27 С64 , 27 С128 и 27 С256 , после програмирования необходимо отогнуть 1 и 27 ножки (чтоб они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножкой для 27 С64 , 27 С128 , для 27 С256 необходимо отогнуть 1 ногу и
соединить её с 28 .
Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)
© Олег Братков
Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей – использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить другой, контрольный ДС, и крутя его вал, попросить помощника или водителя последить за стрелкой на панели приборов – дёргается ли? Ну ещё есть варианты…
Эмулятор представляет из себя генератор на таймере «555 », отечественный аналог К1006 ВИ1 . Существуем много разных схем для ускоренной подмотки показаний одометра, и почти всех их можно приспособить для этого. Однако выход настоящего ДС представляет из себя «открытый коллектор», поэтому для правильного согласования с цепями ДС использован транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно применение защиты по питанию, резистор на 10 …50 Ом и диод последовательно, и затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора так же желательно поставить современный электронный ключ.
Хорошая защита обеспечит долгую жизнь устройства. Частота генерации определяется конденсатором С*, резисторами R* и резистором 2 кОм, включенным между 7 выводом и проводом питания, и должна быть 166 .666 (6 ) Герц для 100 км/час, или с периодом следования импульсов 6 миллисекунд. Для большей стабильности конденсатор С* не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии К73 . В частном случае такая частота получилась при указанных на схеме номиналах радиодеталей и С*=1 мкФ, R*=2 .7 кОм. Надо учесть разброс параметров радиодеталей 🙂 Поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить его на постоянный. При меньшей ёмкости С* и меньшем сопротивлении R* частота выше. Затем покрыть лаком и залить в «химметалом» или смолой, в одно целое с разъёмом. Получится фишка для проверки ДС 🙂
Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости». Снимаем разъём с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе загорелся – питание есть. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через линию диагностики) показывает известную скорость. Не обязательно именно 100 км/час, а сколько получится при изготовлении устройства. Вывод – неисправен или сам ДС, или его привод.
Проверка РХХ
У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка – движение иглы вперёд, другая – соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения – подача питания в обратной полярности на ту же обмотку.
Нажатие и отпускание кнопки S2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S1 задает направление перемещения. Подозреваю, что в механизме РХХ использован анкерный принцип. © Олег Кравчук aka Ol-102 iL
Другой, более совершенный и продвинутый тестер предложил Э.Горбатко (aka mster2002
, [email protected]). Эта небольшая freeware программа позволяет управлять Регулятором Холостого Хода, меняя скорость и направление движения, подключив его, через небольшую схему (схема подключения прилагается, Вам понадобится микросхема, добыть которую можно из блока GM ВАЗ) к LPT-порту любого персонального компьютера компьютера.
И, наконец, тестер РХХ от ALMI
Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее – РХХ), устанавливаемого на автомобилях ВАЗ.
Логика работы:
1
. При включении питания происходит инициализация РХХ, для этого выполняется 255
шагов в сторону задвигания штока, затем 70
шагов в сторону выдвигания. Эта логика является обратной к нормальной работе РХХ в составе дроссельного патрубка, так как выдвижение штока на 255
шагов недопустимо в том случае, если РХХ снят с ДП (шток может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной).
2
. После инициализации прибор готов к работе. Нажатие кнопок “выдвинуть шток” и “задвинуть шток” приводит к соответствующим действиям. При выдвижении штока будьте внимательны, он может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной!
3
. Непрерывный тест. Если нажать обе кнопки одновременно и ужерживать их более 3
сек., то прибор начнет периодическое задвигание и выдвигание штока на 255
шагов. Для прекращения теста нажмите любую кнопку.
4
. С помощью потенциометра возможна регулировка скорости перемещения штока РХХ.
Пояснения к схеме:
1
. Стабилизатор на 5
вольт LM7805
можно заменить на любой другой, в том числе, в корпусе TO-92
(78
L05
), так как потребляемый микроконтроллером ток очень небольшой.
2
. Конденсатор в цепи 1
‑й ноги ATTINY12
лучше использовать пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости обладают значительным ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
3
. Драйвер РХХ можно использовать TLE4728
G или TLE 4729
G. В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE4728
G можно взять из неисправного ЭБУ Bosch MP7
.0
, драйвер TLE4729
G – из ЭБУ Январь‑5
.
4
. Микроконтроллер ATTINY12
L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в схему.
Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ
Акустический тестер ДПДЗ
Для проверки ДПДЗ простейшее приспособление от Уварова Сергея (aka ZERG) для экспресс – проверки датчика «на слух». Несложное, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старый шуршучий радиоприемник». Схема и описание .
ШТУЦЕР для манометра, для проверки давления топлива в рампе.
По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе. Чертеж выполнен и любезно предоставлен Hass & Dodgev . Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который Вам необходимо распечатать и отнести токарю, . Если токарь начнет вдруг Вам втирать, что такой резьбы не бывает, смело разворачивайтесь и идите к другому токарю. В конце – концов найдется спец, который сделает Вам штуцер.
Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.
| Для подключения диагностического оборудования к колодке можно воспользоваться штыревым контактом соответствующего диаметра, но гораздо удобнее изготовить специализированный разъем . Данная конструкция была разработана НПП НТС для подключения своего диагностического оборудования. В несколько измененном виде данные разъемы можно встретить на авторынках Тольятти. |
Разборка 55 -контактного разъема ЭБУ.
| Сначала надо рассмотреть на фото слева – конструкцию клеммы, а она замысловатая, усилена с двух сторон достаточно упругими плоскими пружинами, так что просто выдернуть провод или подковырнуть одну из пружин бесполезно, всякая попытка сжать одну из них (например, шилом), приводит к тому, что другая пружина еще сильнее закрепляется в посадочном гнезде. | 
|
Чтобы облегчить разборку и добычу клемм с проводами разъем надо разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половины от нижней. При этом могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. Ничего страшного в этом нет. По окончании процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обыкновенным японско-китайским супер-клеем (за 2 –3 руб.). Затем рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция их примитивная. Задача этих щипцов сжать в гнезде обе пружины вместе. Поэтому размеры их подгоняются под посадочное гнездо разъема.
Изготавливается это «чудо природы» из подручных материалом. Мне попалась сталистая проволока диаметром 3 мм. Пойдет и обыкновенный гвоздь. Проволоку разрезаем на три куска длиной по 2 ,5 см и скручиваем чем-то, или спаиваем, ил свариваем, или склеиваем, и т.д. в общем соединяем прочно. На фото представлен вариант, скрученный медной проволокой и спаянный с помощью ортофосфорной кислоты. Следующий этап: точильный. Потребуется плоский надфиль и тиски – подгонка размеров. Наконец, вставляем щипцы в разъем, нажатие с небольшим усилием, щелчок и… через 3 –5 минут у Вас в руках 20 –30 проводов с клеммами. Вытаскивайте все провода. Вставляются они потом в склеенный разъем очень легко.
