Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.
Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.
Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.
Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.
Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят
А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.
Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.
Зазоры
Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.
Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.
В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.
Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.
Подготовка
Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.
Инструменты
- Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
- Рожковый ключ на 9
- Торцовый ключ на 14 или головка
- Торцовый ключ на 8
- Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм
Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.
Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.
— снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.
Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.
После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.
Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.
Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.
Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.
Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.
После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.
- Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
- Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.
Величина зазоров
Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.
Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:
- На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
- На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм
Периодичность
Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.
1. Надеть цепь ГРМ на коленвал, установить башмак натяжителя цепи (если демонтировался) . Перед установкой цепь смазать маслом!
2. Нагреть паяльной лампой посадочное место подшипника на левой половинке картера. Вставить коленвал вместе с подшипником в левую половинку картера. Посадка подшипника с коленвалом должна происходить без усилий и может быть просто выполнена одной рукой. В левую половинку картера должна вставляться та сторона коленвала, на которую будет одеваться вариатор! Обратите на это внимание, чтобы случайно не перепутать! На рисунке красной стрелкой отмечена сторона для вариатора.Сажать на место подшипник нужно аккуратно, чтобы не было перекоса при посадке.После окончания посадки, внимательно осмотреть место посадки подшипника. Подшипник должен сидеть без перекосов. Расстояние от края стенок посадочного места подшипника да краёв подшипника по периметру должно быть одинаково! Подшипник должен быть углублён в посадочное место так, чтобы от его верхнего края до края посадочного места расстояние составляло около 1 мм.Если правильно посадить подшипник не получилось, необходимо нагреть посадочное место подшипника и снять его, как описывалось ранее. После повторить установку заново.Если при посадке подшипник будет перекошен, это приведет к быстрой поломке ЦПГ.
5. Нагреть посадочное место подшипника на правой половинке картера.Соединить правую половинку картера с коленвалом и подшипником коленвала. Соединение должно происходить без усилий. Садить половинку картера надо двумя руками, во избежание перекоса, который будет препятствовать легкому входу подшипника в посадочное место. При неправильной посадке подшипника будет перекос, который приведет к поломке ЦПГ. Контроль нормальной посадки - края половинок коленвала должны точно сойтись, без перекосов, на одинаковом расстоянии по всему периметру. Если получился перекос, снять правую половинку картера, как описывалось ранее, и повторить всё заново.
6. При удачной посадке правой половинки картера, сразу соединить половинки картера стяжным болтом.
7. Установить маслонасос с шестеренками: Присоединить масляный насос и шайбы. Внимание! На насосе есть отметка («стрелка вверх»). При установке насоса необходимо чтобы стрелка «смотрела» вверх. Присоединить шестерню привода масляного насоса.
8. Установить правую крышку картера (со щупом), стянуть картер болтами, равномерно закручивая их, чтобы избежать перекоса половинок.Контроль соединения проводить по расстоянию между половинками картера по всему их периметру. Расстояние должно быть постоянно одинаковым!
9. После соединения половинок картера, удалить ветошью избытки герметика вышедшего наружу.
10. После сборки картер закрыть чистой ветошью для предотвращения случайного попадания мелких деталей внутрь. Не следует забывать, что рекомендуется установить новые сальники коленвала, даже если старые еще пригодны к эксплуатации.
11. Установить детали ведущего шкива вариатора (4,5,6), собранные вместе (аккуратно, чтобы ролики не высыпались из своих канавок). Вставить втулку (7).
12. Вставить на место бендикс электростартера.
13. Одеть ремень, установить неподвижную щеку вариатора (3), установить на неподвижную щеку вариатора (3) элемент охлаждения (2) с шайбой кикстартера (1) . Закрутить фиксирующую гайку.
14. Удерживая стопором зубчатый шкив вариатора, закрутить гайку крепления вариатора к коленвалу.
16. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!
17. Взять ротор (магнит) генератора двумя руками и посадить его на коленвал. Не забыть вставить шпонку! Быть аккуратным, помня, что это магнит, и он старается «соскочить в сторону» из-за действия магнитных полей. Внимание! Для правильной установки опережения зажигания необходимо установить ротор (магнит) генератора так, чтобы метка на нём была расположена, как указано на рисунке выше.
18. С помощью съёмника зафиксировать ротор (магнит) генератора и закрутить крепящую его гайку к коленвалу.
19. С помощью приспособления для снятия и установки поршневых колец (или руками) надеть на поршень кольца. Работу выполнять в резиновых перчатках, во избежание попадания мусора под кольца (или чистыми руками). Если попадет мусор под кольца - зеркало цилиндра будет повреждено, что в дальнейшем приведет к серьезной поломке ЦПГ. Надевать кольца надо только через верх поршня! Начинать установку колец с нижнего маслосъёмного кольца. Для облегчения работы использовать универсальную смазку-аэрозоль WD-40.
20. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!Отклонить шатун коленвала и с поршнем вперед по ходу движения скутера.
21. Надеть поршень на шатун коленвала. Обратить внимание! На поршне сверху есть заводская метка «IN» (англ. - «вход»). Надевая поршень на шатун, надо расположить поршень так, чтобы сторона с меткой «IN» он была расположена в сторону размещения карбюратора.
22. Аккуратно вставить в поршень поршневой палец. При этом надо крепко удерживать поршень рукой, чтобы предотвратить его колебания «вправо-влево». Иначе это приведет к повреждению соединения в нижней головке шатуна коленвала.
23. Вставить в поршень два стопорных кольца. Стопорное кольцо незакрученным внутрь окончанием вставить в углубление внутри поршня. Круглогубцами взять стопорное кольцо за его окончание в центре. Аккуратно «ввернуть» стопорное кольцо внутрь. Проверит его правильную установку - стопорное кольцо должно, вращаясь внутри, не вылезать из посадочного места.
24. Поставить новую прокладку между цилиндром и картером (обычно производится из паронита). Установить цилиндр, аккуратно, одно за одним, вставляя кольца в цилиндр. Не забудьте о цепи ГРМ - ее тоже аккуратно нужно продеть через стенку цилиндра. Перед одеванием цилиндра на поршень, смажьте зеркало цилиндра и поршень с кольцами моторным маслом.
Поднимите, поршень в ВМТ, удерживая цилиндр одной рукой, а другой вращая колокол (магнит) генератора, обязательно, чтобы метка на магните генератора с буквой "Т" была установлена напротив флажка (выступа на картере) и при этом поршень был в ВМТ.
26. Установить прокладку между цилиндром и головкой цилиндра (эта прокладка обычно произведена из металла).
27. Надеть на шпильки головку цилиндра.
28. Поставить на головку цилиндров распредвал ГРМ так, чтобы положение махового колеса распределительного вала ГРМ стало таким, как указано на фотографии, т.е. большее отверстие на звездочке распредвала должно быть направлено в сторону крышки головки клапанов, а два меньших по диаметру должны составлять параллельную линию с плоскостью разъема клапанной крышки, одеть цепь ГРМ на звездочку, удерживая в этом положении вал. Таким образом, устанавливается правильное положение вала газораспределения и, соответственно, правильность фаз газораспределения двигателя скутера. Обратите внимание, что иногда, достаточно перескочить цепи ГРМ на один зубец звездочки вала ГРМ - двигатель скутера невозможно будет запустить.
29. Соединить седло распредвала с пальцами и рокерами (коромыслами).
30. Установить на распредвал седло распредвала, с учетом указания стороны расположения выпускного рокера (коромысла). Быть внимательным! На седле распредвала сверху есть заводская метка «EX» (англ. - «выход»). Это отметка выпускного рокера.
31. Гайками закрепить седло распредвала, головку цилиндра и цилиндр, также стянуть цилиндр и головку с картером двигателя двумя длинными болтами. Затягивать попеременно увеличивая силу стягивания на каждой гайке и болте, чтобы равномерно распределить момент затяжки поверхностей ЦПГ.
Регулировка клапанов на скутере довольно ответственная операция, которая может потребоваться после определённого пробега. Ведь несмотря на то, что четырёхтактные моторы экономичны и надёжны, они требуют периодического обслуживания, при несвоевременном проведении которого, может потребоваться затратный ремонт. В этой статье мы рассмотрим, как грамотно отрегулировать клапана на двигателе скутера и что для этого потребуется.
Многие скутеристы начинают задумываться о регулировке клапанов только тогда, когда из головки двигателя начинает исходить характерный громкий цокот. А некоторые даже ездят с такой неисправностью некоторое время. Но лучше до этого не доводить, а заняться регулировкой при первом появлении едва слышимого цокота. Тогда ощутимого износа клапанного механизма удастся избежать.
А вообще, когда следует проверять клапанные зазоры? Первый раз советую их проверить после первой тысячи километров, а следующие проверки можно проводить после каждых пройденных четырёх тысяч км. Но бывает, что клапана начинают щёлкать и раньше, и разумеется ждать пока скутер пробежит регламентные четыре тысячи не стоит. К тому же проверка и регулировка клапанов на скутере обязательно нужна после замены цепи привода газораспределительного механизма или после разборки (или снятия) головки двигателя.
Некоторые начинающие скутеристы, при появлении стука клапанов, оттягивают регулировку, так как не уверены в своих силах. Но чем больше они ездят с неотрегулированными клапанами, тем больше износ клапанного механизма, и хуже запуск двигателя. К тому же работа по проверке и регулировке клапанов совсем не сложная, а из дополнительного инструмента потребуется всего лишь набор щупов, который стоит совсем не дорого. Ну и потребуется самый распространённый стандартный набор рожковых ключей и накидных головок, а так же потребуется накидной ключ с квадратиком на 3,5 (для регулировочного винта).
Регулировка клапанов на скутере — практические советы.
Прежде чем начинать проверку и регулировку, следует дождаться полного остывания мотора (до температуры не выше 20°). А чтобы не ждать, то лучше проводить все работы с утра, перед поездкой, а не после неё. Но если уж вы решили отрегулировать клапана после поездки, то чтобы мотор быстрей остыл, снимите седло и клапанную крышку головки двигателя. Если же мотор вашего скутера ремонтировался, то разумеется сделать регулировку намного удобнее до того, как двигатель будет установлен на скутер.
Практически все 50-кубовые двигателя как китайских, так и японских скутеров и мокиков (кроме реплик спортбайков) имеют довольно простую конструкцию ГРМ с всего одним распределительным валом в головке двигателя (SOHC). И клапанные зазоры в такой конструкции, регулируют с помощью винтов (с квадратной головкой), которые вкручены в концы коромысел и давят на торец стержней клапанов. И именно это маленькое расстояние между торцом регулировочного винта и торцом стержня клапана, и является тепловым зазором клапана.
Но распространены две основные конструкции моторов: одна из них используется на двигателях с коробками передач, устанавливаемых на мопеды (типа Альфа), минибайки, квадрики или скутеретты (см. фото А слева), а вторая конструкция двигателя устанавливается на все скутеры с вариатором в трансмиссии (см. фото Б чуть ниже). Но механизм ГРМ у обоих конструкций моторов практически одинаковый, только размеры гаечных ключей немного отличаются, да и сами головки моторов немного отличны по внешнему виду.
Совместив метки на звёздочке и картере (см. фото 3 — это на моторе с КП) или совместив метки, указанные красными стрелками с плоскостью разъёма головки и её крышки (см. фото 5 — это на моторе с вариатором), можно начинать регулировку клапанов скутера.
3. Точное измерение зазоров. Когда звёздочки выставлены по меткам, то можно взяться рукой за кончики коромысла и пошатывая их можно почувствовать их свободный ход — это и есть тепловой зазор, который чувствуется на холодном двигателе, а на горячем моторе этот зазор исчезает (от теплового расширения металла). Так вот — нужно теперь измерить этот зазор на обоих клапанах с помощью щупа.
Если зазор будет меньше нужного, то при нагреве двигателя регулировочный винт будет слишком упираться в стержень клапана и не давать клапану полностью закрыться. э то приведёт к потере компрессии (и мощности мотора) и к подгоранию тарелок и сёдел клапанов.
А если же зазор между винтом и стержнем клапана будет больше нужного, то даже при нагреве мотора этот зазор полностью не исчезнет и торец регулировочного винта будет стучать по стержню клапана, и механизм будет интенсивно изнашиваться. К тому же мощность мотора тоже упадёт, так как клапан будет на больших оборотах открываться-закрываться с опаздыванием.
Поэтому и нужно добиться точного теплового зазора, который указывает завод изготовитель двигателя (согласно тепловому расширению деталей головки). На большинства скутерных полтинников клапанные зазоры составляют 0,05 мм (на некоторых более крупнокубатурных двигателях зазор выпускного клапана может быть чуть больше, поэтому уточните точные зазоры в мануале вашего мотора). И если на вашем моторе зазоры не 0,05 мм, то их следует отрегулировать. Чтобы точно измерить зазор с помощью щупа, вставьте щуп, толщиной 0,05 мм между торцом клапана и регулировочным винтом, вкрученным в коромысло.
Если щуп, толщиной 0,05 мм входит между регулировочным винтом и торцом стержня клапана с небольшим трением (см. фото 7), а щуп толщиной 0,06 мм. вставить не удаётся, значит зазор между клапаном и винтом равен 0,05 мм, что и требуется. То есть тепловой зазор считается равным толщине щупа, вставленного с небольшим трением.
Если щуп, толщиной 0,05 мм вставляется свободно (и можно вставить более толстый щуп), то зазор больше допустимого. Ну а если щуп толщиной 0,05 мм невозможно вставить меду торцом клапана и регулировочным винтом, (а более тонкий щуп можно вставить), то зазор меньше допустимого. В этих случаях зазор следует регулировать.
4. Для регулировки зазора, удерживая квадратную головку регулировочного винта с помощью квадратного ключа на 3,5, ослабьте контргайку винта ключом на 9 (см. фото 8). Дальше советую новичкам заострить внимание, и вставив щуп толщиной 0,05 мм (можно его немного изогнуть, особенно на моторах с КП) между винтом и торцом клапана, постоянно немного двигайте щуп и при этом крутите регулировочный винт, пока он слегка не защемит щуп.
То есть крутите регулировочный винт (см фото 9), пока щуп не станет двигаться с лёгким усилием (трением).
Далее аккуратно извлеките щуп и удерживая регулировочный винт квадратным ключом от проворота, зафиксируйте винт контргайкой (то есть затяните контргайку — см фото 8). После затяжки контргайки, проверьте отрегулированный зазор с помощью щупа толщиной 0,05 мм. Если он двигается с лёгким усилием, то зазор выставлен правильно.
Кстати, некоторые ремонтники затягивают контргайку не вынимая щупа и не удерживая ключом регулировочный винт, как показано на фото 6 выше. Так делать нельзя, так как мало того, что вы испортите щуп (и вынуть его будет трудно), так ещё и зазор уплывёт от нормы.
Отрегулировав зазор и правильно затянув контргайку, повторите точно такую же проверку и регулировку зазора на втором клапане вашего двигателя. После регулировки зазоров обоих клапанов (впускного и выпускного) остаётся вернуть клапанную крышку на своё место (или закрутить резьбовую пробку на моторе с КП), то есть вернуть все детали на своё место.
И если вы произвели регулировку клапанов на скутере правильно, как было описано выше в этой статье, то мощность мотора восстановится, стук клапанов пропадёт и механизм ГРМ не будет изнашиваться, а мотор прослужит долго и без поломок, успехов всем.
1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны
вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по
направлению против часовой стрелки!
Вращая коленчатый вал и совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере.
3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 50—100 куб. см, клапанные зазоры 0,03-0,07 мм.
4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя.
5. Пассатижами вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с сопротивлением, но не свободно и не клинется между клапаном и толкателем.
6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.
7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.
8. Регулируем зазор у второго клапана.
9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
Инструмент: Плоскогубцы, фигурная и/или минусовая отвертки, ключи 9 и 8 мм (головки) и на 13, щуп для установки зазора клапанов - 0,05 и 0,1 мм
Регулировка зазоров клапанов - процедура для нового скутера обязательная, причём сделать это необходимо как можно быстрее после покупки. Затем примерно каждые 2500 - 3000 км. Но если характерное пощелкивание, похожее на цокот, раздается из головки цилиндра раньше, ждать регламентного ТО не стоит. Если возможно, - первый раз регулировку зазоров производить вместе с кем-то, кто этим уже не раз занимался. Но это необязательно. ВНИМАНИЕ! Регулировка зазоров клапанов скутера производится только на ХОЛОДНОМ двигателе, поскольку эти зазоры - тепловые.
Итак, начнём.
Для начала освободим доступ с крышке головки цилиндра. Для этого снимаем сидение (унитаз). Должна получиться картина, как на рисунке. При низкой окружающей температуре с пластиком необходимо работать аккуратно, он становится хрупким.
Регулировка зазоров клапанов Теперь откручиваем винты (1), крепящие клапанную крышку (2). При наличии трубки, - демонтируем её.
Перед тобой теперь вот такая картина - кулачки клапанов, коромысла, распредвал, звёздочка распредвала.
Теперь для настройки зазоров клапанов необходимо настроить верхнюю мёртвую точку (ВМТ) поршня, т.е. поймать момент, когда поршень будет находиться в предельном верхнем положении. Это не сложно. Но будь внимателен: у четырёхтактных двигателей две ВМТ, в начале 1-го и 3-го тактов. Нам нужен 3-й такт.
Для поиска ВМТ снимаем облицовку вентилятора для генератора. Ключом на 13 поворачиваем по часовой стрелке шестигранник на крыльчатке охлаждения генератора до тех пор, пока риска на маховике генератора с меткой "Т" не совпадёт с выступом, что сбоку маховика.
Теперь смотрим на звёздочку распредвала. Два маленьких (1) и одно большое (2) её отверстия должны расположиться, как на рисунке. При этом клапана должны быть закрыты, и при лёгком колебании маховика генератора они не должны двигаться. Так называемое положение "3-го такта", а точнее, начала этого такта.
Теперь можно приступать непосредственно к регулировке зазоров. Для начала нужно зазоры проверить. Щупом 0,05 мм проверяем впускной (верхний) клапан - просовываем щуп между регулировочным болтом и клапаном. При нормальной настройке щуп должен входить с небольшим трудом, и передвигать его в зазоре нужно с небольшим усилием, но так, чтобы на нём не оставалось царапин.
Если требуется настройка, нужно ослабить контргайку ("снаружи"). Затем изменить зазор можно путём вращения болта настройки ("внутри") - по ч/с меньше, против ч/с больше. Затем, не отпуская регулировочного болта, затягиваем контргайку. Здесь нужно быть аккуратным, - после затяжки контргайки зазор, возможно, изменится. Поэтому перепроверяем зазор.
Аналогичные действия с клапаном выпуска. Только доступ к нему более трудный, и зазор 0,1 мм.
Всё. Теперь собираем всё в обратном порядке. Попутного ветра!
