Причин, по которым может возникнуть необходимость снятия коробки передач на автомобиле ваз 2109 может быть достаточно много, это и выполнение непосредственно капитального ремонта самой коробки или . Так же коробку снимают для выполнения другого ремонта при котором ее наличие будет мешать ходу его проведения.
Подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду.
- Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи. Далее снимаем защиту картера двигателя, отвернув его винты крепления к кузову. Отворачиваем гайку крепления провода «масса» и снимаем его со шпильки, расположенной на картере сцепления.
- Теперь нам необходимо отсоединить тросик привода сцепления. Отверните две гайки его крепления, одна из которых является фиксирующей контргайкой. Снимите наконечник троса с рычага.
- Отсоедините от стартера колодку с питающими проводами. Далее отвернув гайку, снимите со шпильки силовой кабель аккумуляторной батареи.
- Теперь можно снять стартер, для этого отворачиваем гайки его крепления к корзине сцепления и аккуратно подав его на себя, извлеките из-под капотного пространства.
- Далее лезем под автомобиль и отвернув гайку хомута , отсоединяем его от коробки.
- Тут же снимаем колодку с питающими проводами с датчика включения заднего хода.
- Отверните и отсоедините тягу привода спидометра.
- Следующие на очереди у нас растяжки. Их снимать мы не будем. Нам достаточно лишь ослабить гайки их крепления к рычагам подвески, после чего отвернув по три болта крепления кронштейнов к кузову автомобиля, немного отвести их в стороны, чтобы они нам не мешали.
- Отсоедините рулевые наконечники от поворотных кулаков. Для этого расшплинтовываем гайки их крепления и отворачиваем их. Устанавливаем съемник и спрессовываем шаровый палец из поворотной стойки.
- Снимаем приводы передних колес. Берем небольшую монтировку и уперев ее одним концом в шарнир привода, работаем ею как рычагом и выталкиваем гранату из коробки. После того, как привод будет снят, на его место необходимо установить технологическую заглушку или старую гранату и только после этого снимать второй. Если не установить заглушку и снять второй привод, то это может привести к смещению шестерен дифференциала внутри коробки, что приведет к сложности их последующей установки, так как хвостовики гранат просто не будут попадать на свои места.
- Теперь нам необходимо просто ослабить три болта и одну гайку крепления картера сцепления коробки передач к блоку двигателя. Предварительно отворачиваем и снимаем щиток картера сцепления.
- Следующая наша цель — это фиксация двигателя в подвешенном состояние, так как для снятия коробки придется отворачивать болты крепления опор двигателя. Для фиксации кладем на передние крылья толстый деревянный брусок, предварительно на крылья настелите материал, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Далее подвешиваем прочной веревкой силовой агрегат за рымы.
- Отворачиваем гайки крепления задней опоры двигателя, левой и три гайки крепления левой опоры к коробке передач.
- Окончательно выкручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку и подав коробку немного на себя, чтобы не повредить корзину сцепления первичным валом, снимаем ее с автомобиля.
На этом ремонтные работы по завершены. После выполнения необходимого ремонта установку выполните в обратной последовательности.
Ремонт автомобиля - это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии - одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.
На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую . Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.
Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.
Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках - пара роликовых с одной стороны и пара шариковых - с другой.
В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.
Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 - направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 - ведущая шестерня главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - маслосборник; 6 - ось сателлитов; 7 - ведущая шестерня привода спидометра; 8 - шестерня полуоси; 9 - коробка дифференциала; 10 - сателлит; 11 - картер сцепления; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - регулировочное кольцо; 14 - роликовый конический подшипник дифференциала; 15 - сальник полуоси; 16 - ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 - синхронизатор I и II передачи; 18 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор III и IV передачи; 21 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 - шариковый подшипник вторичного вала; 23 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 - синхронизатор V передачи; 25 - вторичный вал; 26 - задняя крышка картера коробки передач; 27 - ведущая шестерня V передачи; 28 - шариковый подшипник первичного вала; 29 - первичный вал; 30 - картер коробки передач; 31 - роликовый подшипник первичного вала; 32 - сальник первичного вала; 33 - сапун
При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.
Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.
Неисправности
Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.
Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:
- Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
- Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
- Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
- Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
- Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла - это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.
Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.
Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла
Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.
Как снять и установить МКПП
Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.
Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.
Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:
- Набор гаечных ключей;
- Набор торцевых головок с удлинителем;
- Плоская и фигурная отвёртки;
- Пассатижи;
- Монтировка;
- Домкрат;
- Чистая сухая ткань для обтирки.
- Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.
В начале необходимо снять защиту картера
- Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
- Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
- Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
- Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
- Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
- Отсоединяем от коробки проводку - это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
- Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
- Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
- Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
- Задача следующего этапа - снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.
В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик
- Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.
Откручиваем болт крепления КПП
- После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант - использовать в качестве упора прочную доску.
- Следующий шаг - снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.
Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа
- Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.
В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку
- Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.
После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.
Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.
Видео: демонтаж КПП на Лада 2110
После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла - если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.
Снять коробку передач с ВАЗ 2108 до 2115 самому дома очень просто, на этих машинах принцип снятия и установки коробки один, для этого не придется снимать двигатель. Объясню самый простой способ снятия коробки передач, без смотровой ямы. Этим способом снятия коробки передач можно воспользоваться даже в дорожных условиях, и любом месте, где нет специального оборудования для ремонта машины.
Обычно коробку передач приходится снимать для того чтобы поменять диск сцепления, выжимной ролик, или корзину. Также коробку передач приходится снимать для ремонта самой коробки.
Если сами снимите и поставите коробку передач, то считайте что заработали деньги, которые пришлось бы отдать мастеру.
Если владеете элементарными знаниями в устройстве автомобиля, то легко сами снимите, и поставите коробку не переплачивая за эту работу мастеру, экономя хорошие деньги.
Первое что надо сделать при снятии коробки это слить с нее масло, пробка болт для слива масла находится под левой гранатой (с водительской стороны), а заливной пробка болт находится с этой же стороны но рядом с гранатой. Отсоединяем одну любую клемму от аккумулятора, на всякий случай.
Дальше, откручиваем трос сцепления, откручиваем и снимаем стартер, провода со стартера можно не откручивать, а просто положить стартер в сторону в моторном отсеке, но можно и не откручивать стартер а просто открутить с него провода, но так коробка будет тяжелей при установки.
Фото. Вид сверху, видно снятый стартер, он лежит на аккумуляторе, и раскрученная коробка.
Откручиваем саму коробку от двигателя, она держится на трех болтах и одной гайке, два болта сверху, а один болт и гайка снизу, также откручиваем пыльник (он внизу коробки и прикрывает маховик от грязи).
Фото. Открученная коробка, стрелкой показано место нижнего болта, а с другой стороны надо открутить гайку. Также под двигатель можно подложить пенек или домкрат, но обычно двигатель не падает и прекрасно держится на одной подушке и глушителе. Также показан открученный краб с тягой.
Откручиваем кулису, и две подушки от коробки, подушки лучше откручивать от коробки и оставлять прикрученными к кузову машины, но можно и полностью снять, чтобы совсем не мешали при снятии и установки коробки. Также не забудьте открутить провода массы и снять штекер с лягушки задней скорости, и трос спидометра.
Фото. Стрелками показано снятая кулиса, и открученная подушка.
Так коробку раскрутили полностью остается только ее снять, но для этого надо поднять домкратом водительскую сторону (обязательно страхуйте и ставьте рядом с домкратом пенек или стопку кирпичей, чтобы случайно машина не упала с домкрата) снимайте колесо, и откручивайте два болта с шарового.
Остается только дернуть за ступицу на себя, и здесь на удачу, если соскочит правая граната, то коробка сойдет и свалится в низ (если снимаете коробку на асфальте, то чтобы коробка не ударилась об асфальт, под нее можно подложить кучу тряпок или целую небольшую картонную коробку, это смягчит удар, а если на земле то можно ничего не подкладывать).
Фото. Стрелкой показан болт на шаровом который надо открутить.
Если выскочит левая граната то правую можно сорвать гвоздодером или монтировкой, и просто потянуть коробку на себя, она легко сойдет.
Фото. Снятая коробка, но осталась не снятая левая граната. Стрелкой показана правая граната, под нее подложите чтобы не пачкалась, кусок тряпки или картонку.
Если цель снятия коробки передач, поменять диск сцепления или корзину, то гранату можно не снимать, а просто отодвинуть коробку в сторону и легко все поменять. В качестве оправки для центровки диска сцепления отлично подходит первичный вал от ВАЗ 2101, короче, от любой классики.
А если нужно ремонтировать коробку, то гранату можно снять гвоздодером или монтировкой. Но бывает, граната очень крепко сидит в коробке, не поддается снятию гвоздодером или матировкой, тогда придется наставить на гранату трубу подлиней, и стараться ее выбить тяжелым молотком или небольшой кувалдочкой.
Фото. Снятие гранаты гвоздодером.
Сняли коробку легко, но ставить желательно вдвоем, один через верх тянет коробку вверх за веревку, а другой снизу помогает и сразу вставляет на место правую гранату. Чуть не забыл, когда собьете гранаты, то с левой стороны вставьте кусок деревяшки диаметром чуть меньше чем вал гранаты, чтобы случайно не сместились сателлиты, если сателлиты сместятся, то гранаты уже не станут на место, тогда придется разбирать коробку для их правильной установки.
Если думаете что на это ушло много времени, то ошибаетесь, на снятие коробки ушло минут 20, даже на морозе за это время не замерзнешь, а на установку минут 25, но правда здесь все зависит от сноровки. Также и лежать на снегу пришлось всего минуту, один сверху тянет а с низу быстренько направляет. Летом это вообще не проблема, тепло и можно не спешить.
Можно ли отодвинуть кпп ВАЗ 2109 от двигателя не снимая ее полностью советы от специалистов?
Можно отодвинуть коробку скоростей не снимая ее, для этого выкручивают два верхних болта, вкручивают длинные шпильки, по ним можно отодвинуть коробку скоростей не снимая ее. Но этот вариант ремонта мне не нравиться, так как заморочек много и сложность замены диска сцепления или корзины увеличивается. Советую, снимать коробку скоростей, замена диска сцепления получается очень простой, да и установка коробки скоростей на двигатель не очень сложна, если есть помощник.
Замена диска сцепления на двигателе ВАЗ 21083. Видео
Горобинский С.В.
Описано снятие и установка коробки передач
При автомобиле, стоящем на земле, ослабить гайки передних приводных валов с обеих сторон.
Отключить провод массы от аккумулятора.
Последовательно снять следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если установлен, вакуумный насос.
Отвернуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Под одним из болтов установлена стойка.’
Отвернуть перемычку массы сбоку коробки передач.
Отключить кабельный разъем с выключателя фонарей заднего хода.
Отсоединить механизм переключения от коробки передач.
Отвернуть четыре болта крепления левой подвески коробки передач и вытащить подвеску.
Поднять переднюю часть автомобиля и поставить на подставки. При следующих работах руководствоваться разделом "Подвеска передних колес".
Полностью отвернуть от кузова крепежную консоль левой реактивной растяжки или освободить растяжку, отвернув гайки. С той же стороны отвернуть поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо с внутренней стороны.
Вывести левый приводной вал из зацепления с коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.
Снять подвеску коробки передач с той же стороны. Отсоединить трос сцепления от отжимного рычага и отсоединить от коробки.
С правой стороны полностью отвернуть шаровую опору с нижней стороны поворотного кулака и отжать поперечный рычаг вниз.
Вывести правый приводной вал из зацепления с коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.
Снять кожух над стартером, отсоединить от стартера провода и снять стартер.
Приподнять соответствующим образом двигатель,
или на тросах или цепях и полиспастом, или подставив под двигатель мощный гаражный домкрат. Для приподнимания коробки передач потребуется второй домкрат (здесь годится гидравлический домкрат).
Вытащить из коробки передач маслоизмерительный щуп (чтобы не повредить его при снятии коробки).
Подпереть коробку передач домкратом, так чтобы весь силовой агрегат надежно удерживался. После этого отвернуть последний болт левой подвески коробки передач.
Опустить коробку передач на домкрате, чтобы двигатель удерживался подъемным приспособлением.
На бензиновом двигателе снять датчик верхней мертвой точки.
Снять левую подвеску и отвернуть с нижней стороны болты крепления коробки передач на двигателе.
После этого можно вытаскивать коробку передач. При этом не давать весовую нагрузку на вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить ведомый диск сцепления.
Установка коробки передач производится в обратной последовательности. Смазать шлицевую часть вала сцепления, направляющую муфту выжимного подшипника и нажимные рычаги механизма отжатия сцепления графитовой смазкой. Тщательно отцентрировать подвески коробки передач, а также отвернутый поперечный рычаг.
Если из коробки передач сливалось масло, залить масло в коробку. Для заливки масла лучше всего вывернуть выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.
Автомобили с приводом на все колеса
Снятие коробки передач производится аналогичным образом с той разницей, что для вытаскивания коробки передач необходимо снимать приводные валы.
Для начала запаситесь ключами на «10», «13», «17», «19» и большой отверткой с плоским лезвием. Автомобиль на подъемник или смотровую яму. Капот зафиксируйте. Снимите клеммы с аккумулятора и слейте масло из коробки, снимите стартер.
Далее по пунктам:
- Трос привода сцепления отсоединяем от вилки включения и вынимаем из кронштейна.
- Отгибаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута от датчика скорости.
- Ключом на «10» выворачиваем болты крепления передней крышки картера.
- Снимаем крышку картера.
- Двигатель ставим на надежную опору или вывешиваем.
- Заднюю опору силового агрегата снимаем.
- Отсоединяем колодку жгута проводов выключателя света на заднем ходу, отжав фиксатор.
- Ключом на «10» выворачиваем болт, который фиксирует корпус шарнира привода переключения на штоке.
- ягу выбора отсоединяем от штока вместе с шарниром.
- Ключом на «17» выворачиваем болты крепления кронштейна реактивной тяги.
- Приводы колес снимаем. Правый можно полностью не снимать. Просто отсоединяем его от коробки и отводим в сторону, но только после снятия крышки картера сцепления. Оба привода не отсоединяйте сразу, если придется, то ставьте на место первого заглушку.
- Под коробку ставим надежную опору.
- Ключом на «19» отворачиваем два болта крепления коробки к двигателю.
- Тем же ключом отворачиваем гайку правого нижнего крепления коробки к двигателю.
- Тем же ключом выворачиваем болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
- Сдвигаем коробку максимально назад. Первичный вал должен из сцепления выйти. Убираем опору, придерживая коробку, и вынимаем ее. Не ставьте вал на лепестки нажимной пружины во избежание их повреждения.
- Собираем в обратном порядке.
- При необходимости восстановите начальную установку троса привода выключения сцепления и отрегулируйте привод управления коробкой передач.
- Заливаем масло в коробку передач.
