Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.
Необходимость раскоксовки двигателя
Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:
- Возникновение плотного черного или сизого дыма.
- Значительное повышение потребления топлива.
- Проблемы с запуском двигателя.
- Снижение мощности мотора.
Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.
При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.
Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.
Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.
От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:
- Уровень вредности выхлопных газов.
- Потребление двигателем топлива и масла.
- Мощность силового агрегата.
Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.
Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.
Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.
Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.
Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.
Причины закоксовки колец
При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.
- Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
- Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.
Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.
Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.
Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:
- Грязные свечи зажигания.
- Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
- Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
- Потребление масла значительно повысилось.
При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.
Способы раскоксовки двигателя
- Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
- Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.
Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ - полную раскоксовку.
- Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
- Выкрутить свечи.
- С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
- В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
- После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
- Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
- Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
- Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.
Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.
Средства раскоксовки
При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.
Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.
Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.
Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.
Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:
- Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
- Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
- Повышение мощности двигателя.
Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.
Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.
- «Лавр МЛ-202» - российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
- «Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» - практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
- «Винс» - средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
- «Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.
Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.
Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.
После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.
Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.
Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.
При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.
По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.
Как избавиться от нагара водой
Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.
Необходимые материалы
Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:
- Капельница медицинская.
- Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
- Два литра дистиллированной воды.
- Тройник для подсоединения омывателя.
Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.
Порядок действий
- Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
- Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
- В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.
В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.
Особенности раскоксовки
Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.
Мифы о раскоксовке
Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.
- Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
- Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
- Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
- Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
- Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
- Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.
Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.
Как защитить двигатель от нагара
Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:
- Применять специальные присадки.
- Производить периодическую замену масла.
- Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
- Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
- Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.
Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать - нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.
Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.
Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.
Представьте себе ситуацию: вы решили проверить компрессию на двигателе своего авто, которому уже не первый год, и с удивлением узнаете, что она процентов на 30-40 ниже нормы. Обычно в таких случаях советуют сделать капитальный ремонт силового агрегата. Процедура эта довольно сильно бьет по карману: однако стоит ли торопиться? Действительно ли нельзя обойтись без капремонта? Вполне вероятно, что вам поможет раскоксовка двигателя: о том, что это такое, зачем ее делать и как, можно узнать ниже.
Чем опасна закоксовка двигателя
Речь идет об углеродистом нагаре, образующемся на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах и иных деталях внутри мотора. Образование отложений связано с неполным сгоранием топливно-воздушной смеси, к которым добавляются мельчайшие частицы веществ из выхлопных газов. Вот некоторые причины образования нагара:
- постоянная работа двигателя на малых оборотах или холостом ходу (например, регулярное стояние в пробках);
- езда на низкокачественном топливе;
- использование масла, не рекомендованного автопроизводителем;
- самостоятельные попытки «усовершенствования» двигателя, связанные с внедрением в него неподходящих элементов.
По мере износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) стенки БЦ, поршни, поверхности клапанов, канавки под кольца и электроды свечей начинают покрываться из-за проникновения масла в камеру сгорания. При критическом количестве кокса начинают забиваться всевозможные каналы, отверстия. Все это выливается в целый ряд проблем:
- толщина стенок цилиндров становится больше, т. е. ухудшается отвод тепла и двигатель начинает чаще перегреваться;
- попадание кокса под клапан не дает ему плотно закрываться, в результате чего возможно прогорание детали;
- зазор между стенками цилиндра и поршневыми кольцами уменьшается, что вызывает залегание последних в своих канавках и понижение компрессии;
- скачки давления в камере провоцируют , которая быстро приближает капитальный ремонт движка;
- повышается расход масла.
Если не предпринять мер по раскоксовке, капитальный ремонт двигателя неизбежен. Понятно, что рано или поздно для машины с пробегом его все равно придется проводить. Однако вовремя проведенная процедура отдалит этот неприятный момент на 20-30, а в некоторых случаях и 50 тыс. км пробега.
Механическая раскоксовка
Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:
- Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
- Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
- Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
- Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
- Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
- Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.
Химическая раскоксовка
По сравнению с механической, она проводится чаще, т. к. отличается относительной простотой (справится и неопытный автомобилист) процедуры и меньшими затратами. Существует пара методов химической раскоксовки.
Мягкий (частичный) способ
Заключается в добавлении к топливу или маслу специальной присадки. Используется при слабой закоксованности двигателя и помогает освободиться от не слишком сильного нагара на маслосъемных кольцах и иных деталях ЦПГ. Результат будет заметен не ранее, чем через 50 км пробега. Плюсы мягкого метода:
- небольшие затраты в финансовом плане;
- простота использования;
- сравнительно быстрое достижение эффекта при слабой закоксованности двигателя.
Из отрицательных сторон стоит отметить бесполезность при наличии серьезных отложений и необходимость пробега после проведения процедуры. Мягкий способ скорее относится к профилактическим мерам. Ниже рассмотрены некоторые наиболее популярные средства.
ЭДИАЛ
Есть несколько видов этого средства: для машин с пробегом до 60 тыс. км и более 100 тыс. км. Первый из них используется в основном для профилактики. Добавляется в маслозаливную горловину (1 флакон на 5 л смазки). После заливки дайте двигателю поработать на холостом ходу 10-15 мин. Далее – эксплуатация в обычном режиме, масло менять не требуется, но свечи – рекомендуется.
BG
Средство под №105 является скорее профилактическим и добавляется в масло. BG109 более сильное и используется для раскоксовки мотора с небольшим нагаром. Интересен BG110: производитель рекомендует заливать его в свежее, только что замененное масло.
GZox Injection & carb cleaner
Японская автохимия, предназначенная в т. ч. и для очистки карбюраторов, форсунок. Хорошо подходит для мягкой раскоксовки ЦПГ. В состав средства входит этил гликоль и нефтяной растворитель. Эти вещества в «союзе» образуют на поверхности деталей маслянистую пленку. GZox Injection & carb cleaner рекомендуется применять в качестве профилактического состава каждые 10 тыс. км пробега. Баллончика в 300 мл хватит для большинства легковушек с объемом цилиндров 1,5-1,8 л. По применению напоминает метод жесткой раскоксовки (описано далее), однако действует более мягко. Смена масла необязательна но желательна: можно использовать промывочный состав и стоит
Жесткий метод
Полная раскоксовка помогает более эффективно очистить детали ЦПГ от нагара и применяется для авто с солидным пробегом. Процедура общая для любых средств, она описывается ниже, потом рассказывается о наиболее популярной в этом плане автохимии. Жесткая раскоксовка (предварительно можно промыть систему смазки соответствующим составом):
- Прогрейте двигатель и замерьте компрессию в цилиндрах, что сравнить эффективность средства «до» и «после».
- Поставьте машину на домкрат (одно колесо – переднее, если передний привод, заднее, если задний).
- Выверните их, если не собираетесь менять.
- Включите 5-ю скорость и поворачивайте колесо до тех пор, пока поршни не встанут в среднее положение. Проверить это можно при помощи длинной отвертки, просунутой через свечное отверстие в цилиндр.
- Возьмите шприц или трубку (если средство не аэрозольное) и с их помощью заполните цилиндры в количестве, рекомендуемом производителем автохимии.
- В течение часа периодически проворачивайте коленвал (крутите колесо) на 1 оборот примерно каждые 15 мин, добавляя автохимию.
- Вкрутите свечи обратно.
- Оставьте машину с залитым средством на 4-15 ч (в соответствии с инструкцией).
Когда время выдержки закончится, опять выкрутите свечи и шприцем откачайте из цилиндров загрязненный состав. Продуйте их сжатым воздухом. Замените масло и фильтр: не помешает и . Если ваш автомобиль – дизель, процедура такая же, только вместо свечей нужно выворачивать форсунки. Теперь о средствах для жесткой раскоксовки.
Керосин с ацетоном
Традиционный «дедовский» способ, достаточно эффективный и наименее затратный. Помогает освободить детали ЦПГ и ГРМ не только от нагара, но и более стойких лаковых отложений. Чтобы раскоксовать мотор, на 1 цилиндр нужно 150 мл смеси, приготавливаемой в пропорции: 50 частей ацетона, столько же керосина и 25 – моторного масла. Заливать состав необходимо в прогретый двигатель. После окончания процедуры нужна замена масла и фильтра.
Лавр МЛ202
Раскрученный отечественный бренд. Хотя в реальности эффект от его применения сравним со старым добрым керосином и ацетоном. Если требуется экспресс-очистка, в цилиндры заливают по 45 мл жидкости и оставляют на 40-60 мин. В более запущенных случаях потребуется 12 ч (но не более суток).
VeryLube (ХАДО)
Аэрозоль, делающий раскоксовывание и очищающий от лаковых отложений кольца и поршни. Особой эффективностью этот раскоксовыватель не блещет, рекомендуется применять, когда расхождение по компрессии между цилиндрами не слишком большое. После окончания работ первый запуск мотора затруднен.
Mitsubishi Shumma Engine Conditioner
Сильное, эффективное средство, но и дорогое (примерно 1500 руб.). К тому же в разных регионах РФ купить его не так просто. Очиститель представляет собой химически активную пену. В цилиндры вводят через трубку, выдержка 4-5 ч. Агрессии по отношению к маслосъемным колпачкам не проявляет. Одного баллончика хватит для двигателя объемом 1,5 л.
Greenol Reanimator professional
Отечественное агрессивное средство. Восстанавливает работоспособность колец, частично удаляют отложения в маслоотводящих каналах. В составе средства сильные растворители, дистилляты, различные добавки. Для лучшего эффекта заливайте в каждый цилиндр по 50-80 мл и по мере испарения добавляйте состав. После применения разбухают маслосъемные колпачки, но примерно за ночь восстанавливают свою форму. В салоне пару дней будет стоять запах химии. Если у вас поддон покрашен изнутри, применять это средство не стоит: все разъест и частички забьют сеточку фильтра.
Пробег автомобиля сейчас составляет 17 тысяч км, а куплена Нива была три с половиной месяца назад с пробегом около 9 тысяч км. Почти сразу после покупки сделал ТО-1, но я тогда не знал, что необходимо проводить осмотр ЛКП и соответственно лишился гарантии на... отзыв полностью →
Отзыв об автомобиле Нива 2009 года выпуска, доставшемся мне с пробегом 93000 км в возрасте 7 лет. Комплектация с ГУРом и модернизированной ходовкой. Ниву брал как вторую машину, искал в Омске не спеша около полугода, потом, поняв, что за 200 тысяч рублей всё равно... отзыв полностью →
Купили на конец то долгожданную мечту - ВАЗ-2121 1986 года за 52000 рублей. Ну что сказать, это классика! Куплена в усть чарышской пристани в январе, автомобиль доехал своим ходом 235 км по зимним заснеженным районам дорогам. Покупалась исключительно для поездок на... отзыв полностью →
Автомобиль ВАЗ-2129 в нашей семье появился десять лет назад. До этого были ВАЗ- 2111 (новая), ВАЗ-2105 (новая), Opel Askona 1980 года, ГАЗ-20 Победа. Это я к тому, что опыт кое-какой имею. Нива полюбилась сразу! Надёжный проходимый и вместительный автомобиль... отзыв полностью →
Жизнь идет, и жизненные ценности меняются, если свой предыдущий авто я выбирал для поездок по городу и мне было безразлично количество дверей и объем багажника, то сейчас ситуация изменилась. Был нужен авто для поездок на дальние дистанции по дорогам не лучшего... отзыв полностью →
Добрый день всем кто смотрит этот отзыв, начну с того что решил я купить Ниву соответственно на охоту и рыбалку ну и так на хоз нужды, сколько пересмотрел нив по интернету и в тюнинге и таких кароче всяких разныхи рассматривал варианты трех дверой короткая и места мало... отзыв полностью →
Привет всем! Ездил на различных внедорожниках зарубежного производства, как то поехал на своем LAND ROVERE очередной раз в путешествие по прекрасным местам Казахстана, и у меня рассыпался кардан. задний, передняя часть, сработали датчики безопасности и запретили машине... отзыв полностью →
Нивка обладает одним удивительным свойством. Думаю, каждый, кто хоть когда-то владел ею (не ездил у кого-то, а именно владел) согласится со мной. Я даже не о проходимости. Такую же покажут разве Defender и некоторые современные "из могикан". Я о том, что она... отзыв полностью →
Ну вот и приобрёл универсал повышенной проходимости, «рашен жып»:). Как уже писал в предыдущем отзыве, взял для работы, семьи и для души:), настоящее мужицкое авто. С момента выруливания из ворот автосалона пробег составляет всего 190 км, поэтому пока смогу описать... отзыв полностью →
Купил машину я в Сочи 16.05.2009 г., у дилера, по программе льготного кредитования, т. к. до получки нужно было ждать две недели, а отпуск заканчивался. «Ниву» я покупал сознательно – мне нужен был хороший и компактный внедорожник для рыбалки. Машину брал новой в... отзыв полностью →
Купил в прошлом году подержанную Ниву 21213. Как можно было ожидать пришлось в нее вложиться сразу после покупки, все-таки на тот момент машине было 8 лет. Что было сделано: поменял сальник переднего моста, втулки передних рычагов, реактивные тяги, рулевую трапецию,... отзыв полностью →
Всем привет! Почти год назад я все-таки продал свою старушку Ниву ВАЗ-21213 2001 года и купил у знакомого ВАЗ-21214 2014 года. Что хотелось бы сказать... Чем новее - тем хреновее! В старой было реально тише, хотя в новой я сделал шумку. Стекла в дверях гнутся, как... отзыв полностью →
Купил новую Ладу Ниву ВАЗ-21214, «коротыша». До этого была пятидверная Нива, кстати, тоже новая. На трехдверке за три года проехал 120000 км, постоянно с прицепом - такая выпала судьба у нее. Гружу в прицеп по тонне, а когда очень надо, то и больше. Проблем вообще... отзыв полностью →
Автомобиль был куплен в 2012 году для поездок на дачу. Режим 80% - город и трасса, 20% - бездорожье (глина). Достоинства автомобиля все знают, поэтому опишу недостатки и проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Также имеется опыт владения УАЗ-469 на вояках,... отзыв полностью →
Никогда не думал, что буду ездить на Ниве! Но моя история началась с того, что отец решил отдать мне свою Ниву, а себе взять новую. После многочисленных взвешиваний всех за и против решил оставить её в качестве второй машины. Естественно первое, что бросилось в... отзыв полностью →
Первая Нива была ВАЗ-21213, 1998 года издания. Эксплуатировал до декабря 2007 года и продал с пробегом 405 тыс. км, без капремонта двс. После ездил на иномарках, но решил вернуться к Ниве (о чём жалею), знал, что придётся обрабатывать напильником, но в даном а/м не... отзыв полностью →
Здравствуйте уважаемые автолюбители! Давно хотел написать данный отзыв о машине, которую я приобрёл. На данный момент ею уже не владею слава Богу, но впечатлениями своими с Вами поделюсь. Это всем известная Нива-2131. Так как в семье уже есть машина, а я знаете ли не... отзыв полностью →
Как и все остальные, выбирал автомобиль для души, а это рыбалка, грибы, ягоды и охота. Живу на Камчатке – а выбор авто для этих целей здесь большой. От подержанных и новых (леворульных) япономанок различных фирм и наворотов, при всех их положительных качествах и... отзыв полностью →
Пришло время и мне поведать свою историю. Ниву купил в 1996 году. Поехал на авторынок на старушке двойке (ВАЗ-2102 1976 года) приглядеть новое авто, ходил по рядам мучался выбором. На праворукого японца денег не хватало, да и не радовала перспектива ездить с вывернутой... отзыв полностью →
Доброго времени суток! Чочу рассказать вам о своем "крокодиле". Начну с самого начала... Брали ее мы по утилизации в ноябре 2010 года, а заказывали ее в июле того же года. Короче, почти полгода ожидания - и звонок "приезжайте, машина пришла". Приехали, одно оформление... отзыв полностью →
Это мой третий по очереди автомобиль, но не заменивший собой пятнашку. Теперь у меня их две и нужно заботиться об обоих и не обделять вниманием не одну. По крайней мере Ниве потребуется от меня только бережная эксплуатация, аккуратность и чистоту поддерживать как...
