Правка и рихтовка кузова. Рихтовка автомобиля – технология применения основных способов для ремонта кузова в гаражных условиях

Как правило , ремонт кузова машины собственноручно - непростое и недешевое занятие, которое предполагает наличие у мастера специальных навыков, а также владение нужной информацией. Кузовной ремонт подразделяется на два крупных этапа. Сначала кузову автомобиля придается первоначальная форма, металл выравнивается в нужных местах, убираются пораженные коррозией участки. Второй этап подразумевает подготовку поверхности к покраске и собственно покраску авто. Оба этапа работ провести своими руками достаточно сложно, но вполне реально, если изучить инструкцию и посмотреть несколько обучающих видео.

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

внешний осмотр;
определение вида и уровня появившихся изъянов;
правка, придание деталям первоначальной формы.

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из видео в конце статьи.

Рихтовка внешних элементов

При условии, что несущие элементы подрамника, стойки кузова не деформированы, можно ремонтировать лишь внешние элементы. Этот вид работ не слишком дорог, его можно попробовать проделать своими руками.

Когда производится правка тонких металлических элементов, поврежденных на достаточно больших площадях, применяют деревянные киянки. Процедуру, когда элементу придается изначальная форма, называют выколоткой. Для поддержки используются небольшие наковальни или фасонные плиты.

Вогнутости, у которых отсутствуют резкие изгибы, растяжения металла, выколачиваются очень аккуратно, чтобы излишне мощными ударами не вытянуть металл.

Форму элементов кузова иногда удается исправить практически полностью. При удачном стечении обстоятельств правка детали автомобиля происходит даже без повреждения лакокрасочного покрытия поверхности.

Выколотку можно делать своими руками: при этом проводится при удержании элемента на весу или при укладке детали на деревянную подставку. При этом обязательно использовать киянку, изготовленную не из металла. Удары наносятся из центра повреждения расширяющимися кругами, постепенно переходя к окраине смятого участка и неповрежденному металлу.

По завершении выколотки участков с резкими изгибами и острыми углами остается общая правка поверхности детали. Если поврежденный участок имеет зону с резким углом или сгибом, то выколотку всегда следует начинать с места этой складки.

Восстановление геометрии кузова

Если результатом серьезного удара стало изменение геометрических расстояний между точками фиксации кузова, может понадобиться реставрация геометрических параметров автомобиля. Сделать эту работу своими руками непросто, особенно если нет соответствующего опыта.

Для исправления подобных нарушений геометрии следует обратиться к специалистам. И дело даже не в том, что выправить кузов своими силами сложно. Просто для подобных работ часто требуется не обычный ручной инструмент, а специальные приспособления, которые не везде есть. Также нелишним будет контроль подобных работ опытным мастером, для исключения ненужных ошибок и потерь времени на их исправление.

Нагрев в кузовных работах

Применение точечной сварки быстро разогревает металл. Этой особенностью часто пользуются специалисты, проводящие кузовной ремонт автомобиля. Метод заключается в скоростном разогреве металла в месте контакта с электродом сварочного аппарата. Используют также нагревание с помощью ацетиленовой горелки с быстрым охлаждением. Наглядно применение метода можно увидеть на многих видео мастеров в Сети.

Если ремонт своими руками проводится с применением нагрева, нужна предварительная подготовка области работ. Изначально рихтуют поврежденный участок при помощи обычного инструмента, удаляют сохранившееся лакокрасочное покрытие.

Точка, в которой происходит подключение «массы» сварочного аппарата к детали автомобиля, должна быть качественно зачищена. Это дает надежный стабильный контакт и в результате влияет на удобство работы.

Силу тока не следует выставлять больше 40 А. Если работы производятся на автомобилях старых годов выпуска, где еще применялся для кузовных элементов достаточно толстый металл, эту величину можно увеличить.

Сначала нагреву подвергается центр выпуклости. По мере нагрева пластичность резко возрастает. Как известно, все металлы при разогреве расширяются, однако здесь этому препятствуют относительно холодные внешние участки детали. Это, в свою очередь, приводит к утолщению разогретого участка. В горячей части детали появляются сжимающие напряжения, приводящие к осадке металла из-за разницы температур между различными точками участка, подвергнутого ремонту.

Как только нужная температура достигнута, нагревательный прибор убирают. По мере остывания металл сжимается, площадь его уменьшается, однако он сдерживается окружающими участками холодного металла, параметры которых не менялись. Быстрое охлаждение разогретого места кузовной детали автомобиля достигается применением влажного асбестового тампона. Если первый нагрев не привел к полному удалению выпуклости, то подвергаются нагреву 3–6 точек поверхности, расположенных вокруг места первой осадки.

Ни в коем случае не касайтесь детали голыми руками, даже если металл кажется холодным!

Когда нет уверенности в том, что можно справиться своими силами, имеет смысл довериться специалистам. Возможно, итог окажется менее затратным по деньгам и времени. В завершении предлагаем посмотреть видео по теме.

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

1 Основные способы рихтовки – нюансы применения

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

2 Инструменты рихтовальщика – базовый набор для гаража

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

3 Рихтование ручным инструментом – последовательность действий

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается. С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл. Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП. Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения. Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток. Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

4 Исправление вмятин – инструкция для отдельных элементов

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок. Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл. Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта. Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат. Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Основы качественной рихтовки
Рихтовочные работы чаще всего необходимы, когда надо восстановить первоначальную геометрию деталей кузова, если они были повреждены вследствие различных обстоятельств.

Такой ремонт может подразумевать выравнивание поврежденных мест специализированными инструментами, использование сварки, шлифовки. Для исправления локальных повреждений при рихтовке используются молотки с различной геометрией и покрытием. Иногда необходима рихтовка перед покраской деталей автомобиля.
Без рихтовки невозможно восстановить деформированную поверхность кузовных деталей.
Помимо восстановления геометрии рихтовка убирает напряжения внутри металла, которые появились в результате удара. Искусство рихтовки заключается в том, чтобы вследствие проведенных работ не образовались участки сжатия и растяжения элементов кузова, которых до этого не было. С учетом этих обстоятельств необходимо с учетом характера повреждений определиться с техникой рихтовки. Ведь попытки выровнять вмятину посередине приводят к немедленному короблению металла там, где он был растянут. С каждым ударом молотка будут образовываться новые зоны сжатия и растяжения. Увеличение их количества приводит к потере контроля выравнивания поверхности детали. Однако в таком случае появляется опасность утратить прочностные качества металла в результате изменений его структуры. Это особенно актуально для деталей из высокопрочных марок стали. Поэтому такой способ рихтовки допустим только для выравнивания наружных элементов облицовки кузова.

Создание плоской поверхности на месте больших вмятин

Обычно крупные вмятины убираются рихтовочным молотком. Его легкие удары наносятся сначала по краям вмятины. Постепенно места их нанесения сужаются по кругу к середине деформированного места. При этом нельзя допускать, чтобы контропора, которая должна смещаться от центра повреждения, и молоток были на одной оси. Если эти требования соблюдены, первоначальная форма кузовной детали восстанавливается с прежней геометрией, а появившиеся вследствие деформации напряжения исчезают.
Такая работа требует определенной квалификации и навыков рихтовщика. Ведь если первый раз ударить молотком по центру вмятины, то ее края останутся неизменными, а металл частично выровняется лишь в середине. При этом от середины до края вмятины появятся напряжения, которые будут сжимать и растягивать металл. Это приведет к тому, что место такого удара станет жестким и дальнейшая обработка потребует значительных усилий. После восстановления геометрии кузова в результате спиралеобразной рихтовки необходимо провести разглаживание небольших углублений. Применявшийся перед этим способ не подходит. Следует применять метод, который принято называть «прямой ковкой». Здесь потребуется алюминиевый молоток и контропора. У обоих должны быть плоские рабочие поверхности. При работе они должны располагаться друг против друга.

Устранение вспученного участка кузова

В результате применения способа «прямой ковки» напряжения в материале не ликвидируются. Они концентрируются в точках, где при выравнивании мелких углублений взаимодействовали контропора и алюминиевый молоток. Обычно при устранении вмятины убираются только несколько небольших углублений. Напряжения уменьшаются с увеличением расстояния от мест удара молотком. Однако если центры устраненных углублений расположены близко, в определенных случаях взаимное влияние соответствующих напряжений будет мешать их снижению. Может возникнуть ситуация, при которой поверхность, даже при небольшом постороннем воздействии, может выгнуться. Методом термического воздействия можно снизить напряжение в центре выгнутой поверхности, устранив таким образом эту опасность.

Суть такой операции состоит с начала в точечном разогреве центра поврежденной поверхности при помощи сварочной горелки. Затем молотком и контропорой, поверхность рихтуется, и металл осаждается в середину.

ВАЖНО: при очень высоких напряжениях соответственно необходимо осадить большее количество материала. Чтобы он оставался в центре, место разогрева резко охлаждают водой. Это позволяет сильнее уплотнить середину поверхности. Благодаря этому на ней удерживается больше осаждаемого металла.

Втягивание вспученной поверхности – достаточно сложная манипуляция, требующая подготовки. Сначала надо выявить центр выпуклости, для чего внимательно исследовать место обработки материала. Практика показывает, что сильнее всего пружинящая точка на нем и является центром вспучивания. Затем газовой горелкой эту точку разогревают до вишнево-красного цвета. Делается это спиралеобразно, от края повреждения к разогретой средней точке. Затем обрабатывают методом «прямой ковки». В завершение для закрепления втягивания разогретый центр охлаждается водой

Существует и другой способ осадки вспученной поверхности. При этом имеется в виду избыток металла, дополнительно искривляющий поверхность кузова. Так же в результате обработки металла молотком и контропорой спиралеобразно от края выгнутой поверхности к ее центру, избыточный металл осаживается. Потом по центру искривленной поверхности ударяют молотком, у которого рабочая поверхность заострена. Избыточный металл осаждается в центральной части дефектного места. В завершение работы горелкой разогревают восстанавливаемый металл до вишнево-красного цвета и тут же его осаждают «прямой ковкой». Сразу после осаждения место деформации охлаждается холодной водой. Благодаря такой процедуре здесь происходит уплотнение металла. Вместе с тем следует быть внимательным, ведь вследствие резкого охлаждения в металле могут возникнуть трещины.

ВАЖНО: при осадке вспученной поверхности можно обойтись и без открытого пламени. Только здесь нужно применить угольный электрод, которым разогревают нужные места до вишнево-красного цвета. При этом электрод также должен перемещаться по спирали от края дефектного места к его центру.

Если поверхность вспучивания большая, после нагрева каждую ее точку можно охлаждать. Делать это удобно с помощью мокрой губки. Поверхность маленькой площади спиралеобразно за один проход разогревают, затем также по спирали за один проход охлаждают. Однако, и в этом случае дополнительно надо использовать «прямую ковку», что позволяет оптимально осадить металл.

Правка вытягивающим молотком

Если вмятина образовалась на боковой части кузова, пороге или другой детали, имеющей двойную стенку, рихтовочный молоток тут не поможет. Просто не получится добраться до обратной стороны деформированного металла. Выручает вытягивающий молоток в виде металлического сорокасантиметрового стержня с перемещаемым по нему тяжелым цилиндрическим грузом. Этот груз предназначен для ударов по упору на рукоятке стержня. Намеченную к вытягиванию поверхность предварительно зачищают до металла металлической щеткой. Затем к очищенной поверхности точечной сваркой присоединяют шпильки или вспомогательные кольца.

От края вмятины до ее середины также приваривают несколько таких шпилек или колец. К шпильке или кольцу крепится вытягивающий молоток. Затем рабочий одной рукой держит этот молоток за рукоятку и, выбрав направление удара, резко ударяет грузом вверх по упору рукоятки. С помощью нескольких таких манипуляций от краев к середине вмятины она постепенно выравнивается. При этом важно вытянуть ее несколько больше, чем необходимо. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было бы окончательно выравнивать деформированную часть кузова при помощи рихтовочного молотка. Следует принять во внимание, что вытягивающий молоток не годится для рихтовки таких больших и упругих кузовных деталей, как наружная панель крыши.

Рихтовка кузова видео

Восстановление геометрии без повреждения лакокрасочного покрытия

В последние годы все шире применяется рихтовка автомобиля с использованием инновационной вакуумной технологии. Обычно ремонт вмятин невозможен без покраски, если краска повреждена при деформации. В этом случае следует всю краску в месте повреждения убирать, рихтовать поверхность обычным способом. Затем ее надо зашпаклевать, загрунтовать и снова покрыть краской поврежденное место. Вакуумная рихтовка дает возможность восстановить первоначальную форму кузовной детали, оставив целым лакокрасочное покрытие. Вакуумные присоски из силикона предназначены для выравнивания крупных вмятин. Часто таким образом рихтуют крыши машин. Такая рихтовка может не применяться для рихтовки мелких и сложных повреждений или быть только первоначальным этапом этой работы. Ее плюсами является
быстрота (15-60 минут) и небольшая стоимость. При выполнении такой рихтовки важно точно определить места крепления присосок и усилие воздействие на вмятину. Так можно избежать повреждения краски. Для этого после тщательного осмотра поврежденной детали определяется последовательность действий. Затем наиболее удобные для крепления присосок места очищаются от пыли и грязи и обезжириваются. На них устанавливаются присоски. После включения вакуумного аппарата начинается процесс правки повреждения. Вакуумная рихтовка не исключает дополнительной обработки поврежденного места при помощи силиконовых молотков и деревянных брусков.

Тонкая рихтовка

Основными рихтовочными инструментами являются молоток и контропора. С их помощью происходит возобновление параметров кузова и ликвидация мелких изъянов выровненной поверхности. Затем отрихтованную поверхность следует обработать напильником для выявления оставшихся возвышений и углублений. Делать это следует наискосок, и быть особо внимательным.

Ведь перекос напильника с грубой рабочей поверхностью или небрежность в обработке могут создать новые дефекты, которые надо будет устранять. Неровности, оставшиеся после обработки напильником устраняются дополнительно. Для этого применяется разглаживающий алюминиевый молоток и соответствующая ему контропора, а также молоток, у которого рабочая поверхность заострена. Так достигается гораздо лучший результат, чем при покрытии неровностей припоем или шпаклевкой.
Для тонкой рихтовки может использоваться и ее вариант, называемый «мягкой рихтовкой». В этом случае предполагается применение специальных комплектов инструментов, с помощью которых происходит выглаживание дефекта с обратной стороны места повреждения. Такая технология рассчитана на минимизацию вмешательства в конструкцию машины и не предполагает демонтажа ее деталей.

Как устраняются мелкие вмятины

Мелкие вмятины убираются способом электровытягивания. Здесь используется специальный автоматический инструмент, вытягивающий выемку. Внешне он поход на электродрель весом порядка 1,8 кг. При его включении из корпуса вместо сверла выходит штифтовый электрод. Его приставляют к центру вмятины и в течение 0,3 секунды приваривают к металлу. Скоротечность такого соединения с металлом не дает пережечь его обратную поверхность. Затем включается втягивающий механизм, и электрод возвращается в корпус инструмента, выравнивая деформированную поверхность. С помощью соответствующего регулятора предварительно задается необходимая высота втягивания. Это нужно для того, чтобы не допустить превращение вмятины в выпуклость. Немедленно после вытяжки выправленную поверхность следует охладить, стабилизируя тем самым ее окончательное положение.
Затем электрод отделяется от металла, и место его крепления выравнивается. Иногда для выравнивания мелких вмятин применяют мощный постоянный магнит.

Использование теплового способа устранения причиненных градом вмятин

Зачастую на горизонтальных кузовных деталях машины остаются следы попадания крупных градин, камней и других предметов. Как правило, это небольшого размера многочисленные вмятины. Для того чтобы полностью оценить степень повреждений эти поверхности следует осмотреть, используя источник света таким образом, чтобы обозначились самые мелкие неровности. Здесь главное определиться со степенью ремонта и необходимостью замены поврежденных элементов. Если относительно капота и крышки багажника это может оказаться экономически целесообразным, то вряд ли стоит полностью менять панель крыши. Поврежденный кузов можно привести в порядок, используя различные приемы. Это может быть элементарная шпаклевка. Однако следует принимать во внимание, что синтетическая шпаклевка может при изменениях температуры может сжиматься и расширяться больше, чем материал кузова. Если шпатлевка, нанесена за один прием слишком толстым слоем, она может отслоиться при колебаниях температуры. Поэтому с учетом характера повреждений стоит применить либо выравнивание молотком или тепловой способ исправления дефекта. Специальный молоток хорош при работе с глубокими вмятинами.

В то же время, если вмятины имеют плавный контур, их диаметр порядка сантиметра, а глубина не превышает двух миллиметров, эффективен тепловой способ, Он предполагает использование эффекта расширения материала при его нагреве и сжатие при охлаждении. Поэтому при нагреве вмятины, смещая источник тепла от ее краев к середине, мы тепло концентрируем в центре. Ремонтируемая поверхность будет более упругой относительно окружающего ее нагретого металла. Резкое охлаждение краев вмятины сместит вверх ее центр и металл натянется. Если правильно чередовать подвод тепла и охлаждение металла, вмятина исчезнет. Дополнительных мер по выравниванию поверхности не потребуется. Подводить тепло в такой операции лучше при помощи горелки для автогенной сварки. А отвод тепла делается путем контакта вмятины с тяжелым цилиндром из металла с рукояткой. Этот цилиндр предварительно охлаждают противообледенительным аэрозолем. Однако такой способ применим не всегда.

На практике тепло отводится при обрабатывании поврежденной поверхности напильником. Это делается после того, как в результате спиралеобразного нагревания от краев к центру вмятина вместе окружающим ее металлом незначительно выступает относительно плоскости кузова. Затем при помощи специального выгнутого напильника вмятина обрабатывается. При этом должна соблюдаться симметрия обработки. Напильник прилегает к краям вмятины и таким образом снимает основное тепло. Он моментально нагревается, поэтому под руками следует иметь несколько таких инструментов для их быстрой замены.
Сначала следует взять напильник с крупной насечкой для быстрого снятия лакокрасочного покрытия. При обнажении металла использовать напильник с мелкой насечкой. Если этого вовремя не сделать, толщина металла может недопустимо уменьшиться. Такой способ оказывается более эффективным по сравнению с вариантом водяного охлаждения. Ведь чаще всего из-за внутренних напряжений у возникшей вмятины края слегка приподнимаются, и, охлаждая водой, избавиться от этого весьма сложно. В то же время применение напильника позволяет выровнять материал и обеспечить его плавный переход к неповрежденному металлу. После этого остается только с помощью небольшого количества шпаклевки создать абсолютно ровную поверхность.

Подготовка отрихтованной поверхности к покраске

Несмотря на кажущуюся безупречность отрихтованной детали, на нее еще рано наносить материалы под покраску. Следует добиться, чтобы глубина микронеровностей на металле не превышала 15 микромикрон. Для этого необходимо шлифование отрихтованной поверхности. Используется шлифовальная машинка, у которой может меняться угол шлифования, Она состоит из электро или пневмопривода, тарелки для крепления шлифовальных материалов и шлифовального круга.

Обработка детали такой машинкой должна производиться при скорости вращения порядка 5000 оборотов в минуту. Качество шлифования обеспечивается правильной работой шлифовальной тарелки, на которую крепится шлифовальный круг. Тарелка - комбинированная деталь диаметром 125 или 175 мм. Она состоит из жесткого и упругого элементов. Шлифовальный круг, применяемый для послерихтовочной обработки, должен иметь зернистость от «P60» до «P80». Шлифование требует соблюдения определенных правил и учитывать выделение тепла при работе. Поэтому перемещать шлифовальную машинку по поверхности следует равномерно, не допуская замедлений или ускорений. Сначала машинка перемещается горизонтально, затем вертикально. При этом начинать такие зигзагообразные проходы следует из одной и той же точки на поверхности кузова. Так обеспечивается правильное охлаждение обрабатываемой поверхности, что предупреждает ее деформацию от перегрева. Для качественного проведения шлифования и не допущения «ступенек» на ошлифованной поверхности применяют 6-7 угольные шлифовальные диски.

В процессе эксплуатации автомобиля часто случаются события, в результате которых происходит повреждение внешних элементов кузова. Это могут быть как столкновения с различного рода препятствиями, так и крупные ДТП, при которых кузов авто получает значительные повреждения. При небольших повреждениях и наличии технической возможности рихтовка кузова своими руками выполняется автовладельцем, в противном случае необходимо обращение в специализированную мастерскую по кузовному ремонту.

Современные авто отличаются невероятно сложным построением, и любое неправомерное вмешательство структуру может вызвать непоправимые нарушения. Чтобы рихтовка автомобиля своими руками была действительно эффективна, настоятельно рекомендуется соблюдать допустимые технологии и использовать соответствующие инструменты. Иногда некоторые повреждения могут деформировать капот или другие поверхности машины и в данном случае очень актуальна процедура удаления вмятин без покраски. Использование рассматриваемой технологии позволяет восстанавливать внешний вид поврежденной детали без изменения ее лакокрасочного покрытия.

Рихтовка кузова своими руками с дальнейшей покраской может осуществляться в том случае, если металл был сильно поврежден, пробит или вовсе разорван.
Рихтовку кузова принято считать достаточно ответственным и трудоемким процессом, проведение которого требует от мастера наличие специальных технологических приспособлений и опыта.
Сложность работы напрямую зависит от вида повреждения.

Ранее рихтовку кузова своими руками было принято осуществлять с помощью молотка, но эти дни давно ушли в прошлое. Чтобы рассматриваемый тип ремонтных работ был эффективен, необходимо обязательно использовать определенные инструменты и в некотором плане процедура может потребовать материальных затрат. От вашего опыта и квалификации напрямую будет зависеть список используемых вами инструментов. Напимер, пневматический молоток используется для ликвидации изгибов, вмятин и глубоких царапин на внешней оболочке кузова. Пневматический молоток способен заменить наковальню и ручку обычного молотка. Аппарат отличается простым устройством.

Если же на протяжении не одного десятка лет автомобиль уже подвергался не одному кузовному ремонту, то в данном случае не стоит удалять вмятины. Если метал слишком сильно деформирован, то удаление вмятин лишь приведет к увеличению площади материала, который потом некуда будет девать.

Выбирая ударные инструменты помните, что они не должны вытягивать металл. Лучший вариант в данном случае – это молотки с пластмассовыми или резиновыми бойками, опорная поверхность которых достаточно велика, а также деревянные киянки. Использование таких молотков не вызовет появление следов на ремонтируемой детали.

Рабочая поверхность инструментов должна быть идеально гладкой, в противном случае они могут оставить непоправимые следы. Наковаленка (поддержка) должна обладать большой массой, поскольку тогда энергия удара будет лучше поглощаться и от ударного инструмента будет меньше следа.

Рихтовка кузова своими руками без покраски

Рассматриваемая процедура при наличии опыта и необходимых инструментов не так сложна, как кажется на первый взгляд. Настоятельно рекомендуется перед самостоятельным проведением рассматриваемых ремонтных работ вживую пронаблюдать за процессом выравнивания вмятин до покраски или хотя бы посмотреть видео рихтовки кузова. Для выполнения рихтовки необходимо также обладать определенными теоретическими знаниями, осторожностью и точностью. В данном случае обязательным условием является строгое следование руководству по выполнению рихтовочных работ.

Когда рихтовка кузова своими руками будет завершена, следует ощупать поверхность и проверить на наличие дефектов:

Пузыри, имеющие свойство перемещаться при надавливании на них на другую поверхность.
Впадины, не устраняющиеся выдавливанием.

Для устранения таких дефектов, прежде всего, прочертите границы мелом и далее устраните удлинение металла. Рихтовка кузова своими руками вглубь с каждой стороны листа способна удалить впадины. Удары должны приходиться на центр и перемещаться постепенно к границам со снижением силы.

Что же касается пузырей, то их можно убрать путем стягивания металла. Процедура допустима при условии утолщения металла. Для этого в пузыре нагрейте несколько точек кислородно-ацетиленовой горелкой. После того, как нагретый металл охлаждается, поверхность сжимается и пузырь ликвидируется. Мокрая ветошь используется для охлаждения.

Причиной повреждений тех или иных участков кузова авто могут стать ДТП, неаккуратная парковка, атмосферные явления, например, град, падение на автомобиль веток деревьев или сосулек с крыши и т.д. Что же делать с появившимися дефектами? Спасти положение может рихтовка и последующая полная или локальная покраска автомобиля, которую можно провести с привлечением специалистов или своими силами. Поговорим об этапах ремонтных работ подробнее.

Шаг первый: рихтовка

Сначала необходимо демонтировать поврежденный элемент кузова, конечно, если это возможно, и внимательно осмотреть дефектные участки, чтобы определить их границы и глубину. Это делается для того, чтобы решить, как именно и с какой силой воздействовать на деформированный металл для восстановления его геометрии.

Началом работ по рихтовке и покраске станет выстукивание вмятины молотком с изнаночной стороны. С лицевой стороны необходимо оборудовать поддержку (приложить ложку, ручную наковальню и т.д.). Если дефект имеет большую площадь, продвигайтесь спиралеобразно от краев к центру, потому что именно по краям вмятин концентрируется основное напряжение. Мелкие дефекты, наоборот, удаляют воздействием сначала на центр, а потом – на края.

Старайтесь чередовать воздействие на поврежденный участок молотком и поддержкой, иначе ваши старания могут привести к тому, что вмятина не исчезнет, а только еще больше увеличится, так как металл растянется.

Провести более оперативную рихтовку и покраску поможет прогревание дефекта и последующее резкое охлаждение: под воздействием перепада температур металл быстрее примет изначальную форму, а значит, и следующие этапы ремонтных работы вы проведете быстрее.

По завершении правки ударным инструментом и тепловым воздействием оцените результат своих стараний: если на поврежденной поверхности еще остались пузыри и бугры, которые при надавливании не исчезают, а лишь смещаются на другой участок, повторно нагрейте металл и охладите. Материал сожмется, и пузыри должны исчезнуть.

На этом рихтовка завершена, и начинается следующий этап – подготовка к покраске и собственно покраска автомобиля.

Шаг второй: подготовка гаража

Прежде всего освободите в гараже как можно больше рабочего пространства. Все лишние элементы обстановки, автомобильные запчасти и ГСМ на время проведения рихтовки и покраски рекомендуется вынести из помещения.

Удаление влажной грязи из гаража. нажмите на фото для увеличения.

Второй момент – это тщательная влажная уборка. На протяжении всех ремонтных работ следите за тем, чтобы пол был влажным, иначе пыль, витающая в воздухе и оседающая на свежеобработанные участки кузова, сведет все ваши старания на нет. При помощи пылесоса или струи сжатого воздуха из компрессора следует очистить от пыли также стены и потолок гаража. Их в дальнейшем защищаем полиэтиленовой пленкой. Не забудьте оставить кусок пленки и для тех элементов кузова, которые в покраске не нуждаются.

Шаг третий: подготовка необходимых материалов и инструментов

Как рихтовка, так и последующая покраска автомобилей, требует наличия определенного набора инструментов и расходных материалов. Вот что вам потребуется:

Шаг четвертый: мойка авто

Мойка автомобиля перед проведением ремонтных работ – занятие несложное, но отнестись к нему необходимо со всей серьезностью, потому что загрязнения и пыль – это злейшие враги свежеокрашенных поверхностей.

Мыть машину лучше в тени, а не на солнце.
Используйте в качестве источника воды шланг с хорошим распылителем, а не ведро.
Самые значительные загрязнения следует сбить с кузова струей воды, а не соскабливать вручную, иначе вы зря потратите время и рискуете еще больше повредить металл.
Не пренебрегайте специализированными моющими средствами. После их использования необходимо хорошо промыть кузов большим количеством воды.
В процессе мытья работайте губками, а после мойки вытрите авто насухо безворсовой ветошью.

Шаг пятый: зачистка под покраску

Покраска только тогда пройдет гладко, когда и поверхность, подлежащая окрашиванию, будет идеально чистой и гладкой, поэтому в первую очередь шлифуются участки, которые затронули сварочные работы и рихтовка авто.

Вначале зачистите сварные швы под один уровень с поверхностью детали при помощи болгарки, а затем переходите к абразивному шлифованию шкуркой Р60 – Р100. Обширные поверхности можно шлифовать при помощи шлифмашинки, а труднодоступные участки – только вручную.

В тех местах, где на детали имеются следы ржавчины, проводится зачистка до металла. Можно задействовать в этом процессе и химические реактивы для травления ржавчины.

Шаг шестой: обезжиривание

Покраска – это процесс, для успешного проведения которого большое значение имеет чистота, поэтому после того, как завершена рихтовка авто и шлифовка, обязательно осуществляют обезжиривание. Даже если вы используете дорогой растворитель или антисиликон, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты: малярной маской и прочными резиновыми перчатками. Советуем следовать нижеперечисленным рекомендациям:

Обезжиривание автомобиля перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

работайте двумя салфетками: одной наносите обезжириватель на деталь, а другой вытирайте поверхность насухо, чтобы удалить грязь вместе с остатками состава;
обезжиривание должно проводиться только после зачистки, иначе технологические загрязнения так и останутся на кузове;
если вам предстоит обезжирить алюминиевую деталь, с предельным вниманием отнеситесь к выбору средства, так как далеко не все растворители безопасны для данного материала;
обезжириватель действует на металл таким образом, что последний охлаждается, поэтому нельзя начинать покраску сразу же после обезжиривания. Пигмент хорошо ложится только на поверхность, имеющую температуру на уровне комнатной;
после обезжиривания старайтесь обращаться с деталями как можно бережнее, чтобы они вновь не загрязнились.

Шаг седьмой: шпатлевание

Шпатлевка приводится в рабочее состояние путем смешивания с отвердителем непосредственно перед нанесением на дефектные участки. Схватывание шпатлевки начинается примерно через 5-7 минут, поэтому работать с ней необходимо быстро и качественно.

Не пытайтесь в один прием заполнить шпатлевкой глубокие вмятины. Правильный подход к шпатлеванию – это нанесение 2-3 тонких слоев с 10-15-минутной сушкой каждого. Чтобы ускорить процесс, обрабатывайте сразу два участка: пока один сохнет, шпатлюете другой и т.д.

После полного застывания шпатлевки ее шлифуют вручную или при помощи рубанка. Далее проводится проявочный тест при помощи специального порошка или обычной черной краски из баллончика. Если ощутимых изъянов нет, на дефектный участок наносится финишная нитрошпатлевка. После высыхания ее обрабатывают шкуркой Р240, затрагивая не только зашпатлеванную поверхность, но и участки вокруг нее, чтобы создать плавный переход и таким образом полностью скрыть расположение дефекта.

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что, как ни аккуратно они обращаются со шпателями, на деталях все равно остаются выступающие полосы шпатлевки. Пока наполнитель мягкий, исправить этот недостаток не удается, а после высыхания шпатлевки сделать это еще труднее. Поможет острый канцелярский нож, которым срезают выступающие участки после первичного схватывания наполнителя. Узнать, что пришел момент выровнять дефектный участок ножом, можно по повышенной температуре детали. Металл становится горячим, так как внутри наполнителя начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделением тепла.

Шаг восьмой: приготовление и нанесение грунта

Грунт, как и шпатлевка, готовится непосредственно перед нанесением на деталь. Неразбавленную грунтовку необходимо хорошо размешать в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости развести с отвердителем и растворителем. Четко следуйте инструкции по применению грунта и используйте составы одной марки. В исключительных случаях допускается использование 646-го растворителя.

Технология нанесения

Грунт наносится на предварительно обезжиренную поверхность в 2-3 слоя. Между каждым из слоев необходимо выдержать промежуток в 5-10 минут, иначе грунт может «закипеть». Если деталь новая, то все слои можно укладывать примерно одинаково. Если же на детали имеются участки, зачищенные до металла, первый слой грунта должен быть очень тонким: состав едва напыляется на поверхность. Последующие слои можно делать более толстыми, но в разумных пределах.

Чаще всего используют грунт нейтрального серого цвета: такой состав будет наименее заметен под слоем краски и лака. При желании можно приобрести белый, черный и красный грунт одной марки и путем смешивания создать тот оттенок, который вам требуется.