Прозвон генератора мультиметром. Статор генератора: возможные неисправности, методы диагностики и ремонта. Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Именно благодаря ему осуществляется нормальное функционирование всех электрических узлов, приборов и систем. В случае его поломки ток, производимый генератором, не будет поступать на АКБ, соответственно, работать такой автомобиль уже не сможет. Поэтому, чтобы избежать подобных случаев, нужно регулярно производить диагностику данного устройства. И сегодня мы рассмотрим, как проверить генератор своими руками и какие приборы для этого требуются.

Инструменты

Прежде всего следует позаботиться о приобретении специальных аппаратов для диагностики подобных узлов. Ими могут быть мульти- и вольтметр. Оба устройства не являются дефицитом, и купить их можно за вполне приемлемую цену. Предельная стоимость вольтметра составляет не более 20 долларов.

В чем же отличие между мульти- и вольтметром?

Основное различие заключается в том, что первый элемент, помимо измерения напряжения, может определить массу других электрических параметров. Это сила тока, удельное сопротивление и так далее. Но и с обычным вольтметром вполне возможно осуществить диагностику генератора. Однако для этого нужно знать последовательность всех работ, которые мы опишем ниже.

Как проверить генератор?

На ВАЗах различного года выпуска эта диагностика существенно не отличается, поэтому данную инструкцию можно применять относительно всех легковых автомобилей и даже иномарок.

Итак, для начала нужно проверить аккумулятор. Он необходим для пуска генератора, который впоследствии будет его заряжать. Таким образом, разряженная АКБ не в состоянии запустить данный элемент, а потому проверять его при севшем аккумуляторе просто нет смысла. Кстати, если скачки с зарядом наблюдаются при минусовой температуре, скорее всего, ваша батарея сильно изношена. В таком случае она подлежит замене.

Как проверить генератор мультиметром? Для начала нужно заглушить мотор и присоединить аппарат к АКБ. Сделать это нетрудно - красный контакт отвечает за «плюс», а черный - за «минус». Во время диагностики не рекомендуется прикасаться к батарее голыми руками.

После выполненных манипуляций прибор должен показать заряд. Если он составляет 12 В и выше, значит, ваша батарея находится в полном порядке, она способна запустить генератор во время поворота ключа зажигания. Если же мультиметр показал цифры ниже 12 В, это свидетельствует о разряженном аккумуляторе. В таком случае зарядите его до уровня 13-13,5 В. Если АКБ начинает мгновенно терять напряжение, это говорит о сильном ее износе. Напомним, что средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 2-3 года.

Диагностика реле

Разбираемся далее с тем, как проверить генератор. Итак, если оказалось, что батарея заряжена, переходим к следующему этапу работ. На очереди диагностика реле. Данный элемент служит для поддержания необходимой разности потенциалов в бортовой сети автомобиля. Эта деталь снижает риск перенапряжения сети в машине. Как проверить реле генератора? Если в качестве диагностического аппарата вы используете мультиметр, переведите его в режим измерения напряжения. Далее следует завести двигатель и обратить внимание на шкалу аппарата. Мультиметр должен показывать значения от 14 до 14,5 В (на выходах генератора или клеммах аккумулятора). При этом при нажатии на педаль акселератора (здесь лучше всего позвать помощника) напряжение не должно увеличиться больше, чем на 0,5 В. Если прибор показал другие значения хотя бы в одном из этих случаев, значит, реле генератора находится в неисправном состоянии. Если же данные удовлетворяют норму, переходим к другим элементам.

Диагностика диодного моста

Как проверить диодный мост генератора? Для этого нужно перевести мультиметр в режим «звука». После замыкаем контакты щупов и прислушиваемся к аппарату. Последний должен издавать характерный писк. Стоит отметить, что мост состоит из 6 диодов, половина из которых отвечают за «плюс», а другая - за «минус». Проверять нужно каждый из них в обоих направлениях. При этом писк должен быть слышен только в одном из них. Если же диод «пищит» в две стороны, скорее всего, он пробит и подлежит замене. Но автомобилисты рекомендуют в таком случае менять мост целиком. На этом вопрос, как проверить диодный мост генератора, можно считать закрытым. Но это не значит, что диагностика уже завершена. На очереди у нас стоит статор генератора. Эта деталь имеет вид металлического цилиндра, внутри которого имеется специальная обмотка. Как проверить данный элемент? Для этого нам нужно отсоединить от моста выводы статора и осмотреть состояние обмотки. Последняя не должна содержать каких-либо механических повреждений, подгораний и прочих деформаций. Далее следует перевести мультиметр в режим замера сопротивления и проверить обмотку на предмет пробоя. Как это сделать?

В данном случае мы измеряем сопротивление между любым из выводов обмотки и самим корпусом статора. Полученные цифры должны быть большими. В идеале они стремятся к бесконечности. Но если аппарат показал сопротивление меньше 50 кОм, вероятнее всего, ваш генератор вышел из строя.

Проверка ротора

Однако это еще не все. Также проблема неисправности генератора может скрываться в изношенном роторе. Последний представляет собой металлический стержень. На нем имеется обмотка. Кроме этого, ротор (а именно конец стержня) имеет кольца, по которым трутся щетки генератора. Итак, как же проверить данную деталь на исправность? Для этого следует извлечь ротор и посмотреть состояние подшипников. Также обратите внимание на обмотку. Как и в предыдущем случае, она не должна иметь повреждений и подгораний.

Но визуального осмотра недостаточно для диагностики такой детали, как ротор генератора. Этот элемент, как и все остальные, должен пройти тест, произведенный мультиметром. Как это сделать? Для этого нужно замерить удельное сопротивление между контактными кольцами. Полученный результат должен составлять не менее 2 Ом. Если данные составили меньше единицы или вообще близки к нулю, значит, в системе произошло короткое замыкание, которое и поразило ротор, вызвав его неисправность. Выход из такой ситуации только один - замена детали.

Техника безопасности

Во время диагностики элементов не стоит забывать, что генератор является источником образования электрической энергии. Потому все его элементы могут вызвать поражение током при несоблюдении правил безопасности. Теперь вы знаете, как проверить генератор. Но нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность элементов путем короткого замыкания.
  • Не следует соединять клемму «30», также обозначаемую как «В+» с 67-й или «D+». Также недопустимо подключать ее к «массе».
  • Не допускайте работу генератора при выключенном аккумуляторе. Это может быстро вывести его из строя.
  • В случае если необходима замена проводки в системе генератора, нужно обращать внимание на сечение и длину приобретаемых элементов. Эти два параметра должны быть максимально близки к тем, которые были у «родных» проводов.
  • Как проверить генератор? Прежде обязательно убедитесь в надежности и исправности всех соединений и нормальном натяжении ремня. Сделать это нетрудно. При нажатии большим пальцем на его середину ремень генератора должен продавливаться не более чем на 1-1,5 сантиметра. В противном случае его необходимо ослабить либо затянуть (в зависимости от ситуации).

Сварщикам на заметку

Кстати, при произведении ремонтно-сварочных работ кузова в автомобиле должны быть отключены все провода, идущие от аккумулятора и генератора. В противном случае короткое замыкание или обрыв цепи бортовой сети будет неизбежен.

Итак, мы выяснили, как проверить зарядку генератора своими руками.

Задача генератора, как основного источника электроэнергии в авто – формирование и поддержание напряжения на определенном уровне вне зависимости от уровня нагрузки на бортовую сеть.

Полностью работоспособный агрегат должен выдавать 13-14,5 вольт.

Стабильность напряжения поддерживается электронным реле-регулятором, который в большинстве случае встроен прямо в генератор. Его выход из строя резко ограничивает возможности эксплуатации машины: в этом случае единственным источником энергии останется аккумулятор, который в скором времени разрядится. Какие поломки случаются с этим устройством, как проверить генератор и что является причиной поломок, об этом рассказывается ниже.

Признаки неисправности генератора

Полный или частичный отказ устройства можно определить по нижеследующим признакам:

  1. Сигнальная лампа на щитке приборов, обычно выполненная в виде изображения аккумулятора, начинает мигать или горит постоянно. Это говорит о том, что АКБ не заряжается или подаваемый на нее ток недостаточен.
  2. Постоянные сбои в электрооборудовании: нестабильная работа наружного и внутреннего освещения, когда лампы горят то ярче, то тусклее, отопления при заведенном двигателе (если мотор заглушен, то все функционирует нормально). Кстати, проблемы с освещением могут наблюдаться и при необходимости .
  3. Аккумуляторная батарея постоянно и часто разряжается.
  4. В салоне или подкапотном пространстве ощущается горелый запах.
  5. Со стороны генератора слышен свист или чрезмерно громкий шелест.
  6. Генератор при работе сильно гудит: неисправен диодный мост или обмотки статора.

Появление вышеперечисленных признаков говорит о необходимости проведения немедленной диагностики. Но как проверить генератор самостоятельно? Если вы умеете обращаться с мультиметром, то диагностику можно провести, не обращаясь в автосервис. Однако сначала нужно определиться с характером поломки. Повреждения могут быть как электрическими, так и механическими.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.


А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

  1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
  2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
  3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
  4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
  5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для проведения этой процедуры совсем необязательно иметь профессиональный тестер: подойдет обычный мультиметр, в котором есть режимы измерения сопротивления (омметр) и напряжения. Сначала нужно произвести измерения на неработающем двигателе. Прицепите щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам: тестер должен показывать не менее 12,5 вольт (при нормально заряженной АКБ).

Теперь заведите машину и, не включая ни одного потребителя, снова измерьте напряжение: оно должно находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. На следующем этапе потребуется к бортовой сети подключить нагрузку: отопитель на полную мощность, мультимедиа, фары (дальний свет), противотуманки и обогрев заднего стекла. Посмотрите на прибор: при исправном генераторе напряжение упадет до 13,7-14 В. Если значение ниже, придется тестировать генератор. Далее описаны способы, как проверить генератор и его составляющие, не снимая устройство с автомобиля.

Регулятор напряжения

Предназначение этого блока (некоторые называют его «шоколадкой» или «таблеткой»), встраиваемого в генератор — стабилизация бортового напряжения. Чтобы проверить генератор мультиметром вместе с регулятором, последний снимать с машины не нужно. Потребуется провести операцию, описанную выше: т. е. измерить напряжение аккумулятора при заглушенном и работающем двигателе. Отклонение от нормы в меньшую сторону говорит о неисправности либо регулятора напряжения, либо генератора. А вот превышение параметра в 14,5 вольт свидетельствует о выходе из строя реле, что чревато постоянным закипанием АКБ. Чтобы более точно проверить регулятор напряжения, его нужно снять. Это не составляет труда и демонтаж можно произвести прямо на установленном генераторе: достаточно отвернуть 2-3 винта (число зависит от модели авто). Дальнейшие действия:

  • отсоедините плюсовую клемму от АКБ;
  • возьмите регулятор и к его клемме (куда подсоединяется тонкий провод от генератора) подключите «+» аккумулятора, минус присоедините ко второму контакту реле («массе»);
  • к щеткам регулятора напряжения с помощью проводков подключите любую автомобильную лампу, рассчитанную на 12 В;
  • ее свечение будет указывать на исправность блока.

Проверка диодного моста без снятия его с машины

Функция этого блока – выпрямление переменного для преобразования в постоянный. В состав моста чаще всего входит 6 полупроводниковых диодов. Три из них проводят ток только в одну сторону, три – в другую. Чтобы проверить генератор мультиметром и заодно целостность диодов, потребуется снять провода, присоединенные к регулятору напряжения, генератору. Не забудьтеотключить «-» от аккумулятора. Переключите тестер в диапазон сопротивлений. Плюсовой щуп (он имеет красный оттенок) прибора присоедините к клемме «30» генератора (сюда подходит самый толстый кабель, протянутый от АКБ), минусовый (черного цвета) – к корпусу («массе») устройства.

Если диодный мост исправен, то показания тестера – бесконечно большое сопротивление. Если оно составляет сколько-то Ом, то выпрямитель нужно менять.

Проверка диодов мультиметром на демонтированном и разобранном генераторе

Мост включает в себя пару алюминиевых пластин: одна из них «минусовая», вторая «плюсовая». Возьмите тестер и один из его щупов приставьте к пластине, а вторым касайтесь по очереди контактов диодов, зафиксированных на пластине. Прибор должен показывать бесконечность или сопротивление (обычно несколько килоом). Потом поменяйте щупы: должна получиться противоположная картина. То же самое проделываем со второй пластиной. Если на каком-то диоде показания будут равны нулю, значит, он пробит и его надо заменить. Если же все диоды показывают определенное сопротивление, а один из них – бесконечность, то это означает обрыв: электронный компонент также нуждается в замене.

Проверка обмоток ротора

Когда щетки генератора не изношены и их длина 4,5 мм и более, а диодный мост цел, можно приступать к проверке ротора. Для этого генератор придется снять и разобрать. Демонтированное устройство нужно разделить на две части, выкрутив болты крепления. На одной из них вы увидите вал, на котором зафиксированы медные контактные кольца.Как проверить генератор в этом случае? Нужно просто установить измерительный прибор в режим омметра с пределом измерений 50-100 Ом и приставить каждый щуп прибора к контактным кольцам. Стрелка (или появятся цифры) мультиметра отклонится до 2-5 Ом. Если оно выше, то это признак ненадежного контакта между кольцами (возможна плохая пайка выводов обмотки). При меньшем сопротивлении очевидно межвитковое замыкание обмоток.

Чтобы наверняка убедиться в состоянии ротора, стоит провести еще одну проверку. На контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт от аккумулятора, в разрыв минусового или плюсового провода подключите тестер, установив его в режим измерения силы тока (соблюдайте полярность подсоединения щупов прибора). Его значение должно находиться в диапазоне 3-4,5 А. Более высокая сила тока свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Определить их неработоспособность можно и чисто визуально: об этом вам подскажет темный цвет проводов и запах гари.

Проверка сопротивления изоляции

Понадобится 220 вольт и рассчитанная на это напряжение лампа. Один провод подсоедините к любому контактному кольцу, второй – к корпусу ротора. При целой и незамкнутой обмотке лампочка гореть не будет. Если наблюдается ее горение или даже чуть слабое свечение, обмотку придется ремонтировать (перематывать в профильной мастерской) или менять.

Проверка статорных обмоток

Данная процедура также требует демонтажа генератора с последующей его разборкой. У этой части устройства имеется несколько обмоток, поэтому придется проверять каждую. Сначала отсоедините провода, ведущие от диодного моста к обмоткам (возможно, понадобится паяльник). Потом:

  1. Переключите измерительное устройство в режим омметра, на минимальный предел – обычно это 1 (что лучше) или 10 Ом. Все измерения рекомендуется осуществлять более точным цифровым прибором.
  2. Подсоединяйте поочередно щупы тестера к выводам обмоток. Прибор должен «выдавать» почти 0,2 Ома.
  3. Протестируйте сопротивление между одним из выводов катушки и «нулем» (общим проводом) статора. Нормальное показание тестера – 0,3 Ома.
  4. Еще проверьте целостность изоляции. Один провод, подключенный к бытовой розетке 220 В, присоедините к корпусу ротора, второй – через обычную нитевую лампу мощностью 25-40 Вт, включенную последовательно, к клемме обмотки. Если последняя не имеет дефектов (изоляция не пробита), лампа не загорится.

Заодно тщательно осмотрите «внутренности» статора и ротор: здесь не допускаются следы соприкосновения. Если они есть, это говорит об износе подшипников либо втулок, что подтверждает «нештатный» шум, издаваемый генератором на заведенном двигателе. Кстати, если — это может быть признаком сразу нескольких неисправностей.

Поверка щеток генератора и контактных колец

Их работоспособность определяется визуально. Минимальная длина этих изделий – 4,5 мм (новые – 8-10 мм). Основной причиной выхода из строя щеток является их длительная эксплуатация. Иногда они быстро снашиваются и даже ломаются из-за перекоса роторного вала, что связано с заводским браком или деформацией устройства из-за, например, ДТП. Щеточный узел чаще всего конструктивно объединен с реле напряжения, поэтому извлечение этого блока возможно без демонтажа генератора. Но покупать придется весь блок в сборе: реле-регулятор и щеткодержатель.

Диаметр новых токосъемных колец равен 14,2-14,4 мм. Допускается минимальное значение в 12,8 мм. Эти изделия можно свободно приобрести в автомагазине.

Для замены отпаяйте контактные провода от обмотки и демонтируйте кольца съемником. Новые, перед установкой можно обработать наждачной шкуркой на токарном станке: это устранит биения, связанные с неровностями поверхности, и ликвидирует заусенцы.

Износ подшипников генератора

Чтобы их заменить, генератор необходимо снять с машины и разобрать, как описано ниже:

  • снимите заднюю крышку (обычно она изготавливается из пластика), отщелкнув зажимы или вывернув винты;
  • отсоедините щеточный узел, совмещенный с реле-регулятором;
  • демонтируйте диодный мост, открутив 3 винта;
  • демонтируйте металлическую заднюю крышку, расположенную под пластмассовой и вытащите статор;
  • вытащите ротор и зажмите его в тиски, чтобы снять шкив, предварительно открутив гайку его крепления к валу;
  • переднюю крышку извлеките вместе с подшипником: по мнению компании-изготовителя, она должна заменяться в сборе.

Если вы решили все же заменить подшипник отдельно, возьмите электродрель со сверлом диаметром 4 мм и просверлите крышку в местах кернения. Выбейте старый подшипник, вставьте новый и закерните его. Задний подшипник снять легче: достаточно воспользоваться съемником с двумя лапками.У некоторых моделей автомобилей генератор является неразборным: статорная обмотка припаивается к крышке. Тогда придется распаивать провода, чтобы извлечь статор. При выборе подшипника, стоит обратить внимание и на — стоимость их, как правило, ниже, а качество может не уступать оригиналу.

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине. В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном. В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта. Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.


Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.



Рис.2
Итак, приступим: п ереключаем мультиметр в режим "прозвонки диодов/проверки целостности цепи".

Рис.3

1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный «-» щуп к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

При сигнализации или загорании контрольной лампы, мы имеем короткое замыкание диодного моста или обмотки статора на «массу» .)

2. Проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу» ), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» - Рис.5).

Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них "пробит", то лампочка загорается, мультиметр пода ет звуковой сигнал.

3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов 37.3701 - Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора.


Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 - Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.


Для определения обрыва в диоде также придется .

Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не являются на 100% эффективным методом. Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.

Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.

6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».

Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит - замыкание отсутствует.

7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.

Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления "200 Ом" и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы , а второй, старый и проверенный, почти в противоположном - клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители - сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть, подключив потребители - печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть - ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе - если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм , а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.